Заканчиваю рассказ о Дербенте. От Нарын-калы спускаюсь вниз – в дербентский Старый город.
На узкие улочки магалов
От Нарын-калы тянутся до моря почти параллельно две городские стены, построенные впервые во времена Сасанидского шаха Хосрова I в средине VI века, не раз перестраивавшиеся, последний раз – в начале XVII века Аббасом I. Северная стена сохранилась практически полностью, южная большей частью была разобрана во второй половине XIX века при расширении города.
Расстояние между ними – 350-400 метров, и именно на этой территории вплоть до прихода русских и располагался собственно город Дербент.
Типичный восточный город с узкими кривыми улочками, тесно застроенный домами, фонтанами (булагами), банями (хаммами) и мечетями. За постсоветское время улочки стали сильно походить на фотографии 1914 года.
Ещё раньше Бестужев-Марлинский так поэтично описал Старый город Дербента: "Поток камней и грязи с трещинами вместо улиц".
Арабы, завоевавшие город после столетия сражений в VIII веке, для облегчения ориентации разбили город на кварталы – кисмы (части), ныне имеющие тюркские названия – магалы.
От входа в цитадель спускаемся по ступенькам, идём вниз по крутой улочке вдоль уцелевшей части южной стены.
В стенах, разумеется, есть врата. До наших жней дошло всего восемь. Показанные в прошлый раз врата на Пугина – одни из них, сравнительно поздние Дурбара-гапы, перекрытие над которыми было ещё в 1914-м, но позднее исчезло.
Первыми от крепости в южной стене будут Баят-гапы, построенные в 153 году хиджры (770/1) и восстановленные Карповым в 1811-м, о чём свидетельствует русская надпись над воротами.
В верхней части южной стены наиболее приметны Орта-гапы – парадный въезд в город с юга. Арабская надпись над вратами говорит об их перестройке в 435 году хиджры (1043/44) Лютф-Уллахом Бен Хасаном, Ахмадом Бен Абу-Али и Эменом Бен Баятом. Они были разрушены осадными орудиями Зубова и восстановлены в 1812 году.
Орта-гапы ведут в центральную часть Старого города. Центром каждого магала раньше была собственная квартальная мечеть – в 1842 году профессор Березин насчитал их 16-ть, причём практически все с минаретами и куполами. До наших дней дошло и не в полном виде только пять.
Главная – Джума-мечеть, самая старая мечеть России. По свидетельствам многочисленных источников, а также арабской надписи над входом, большая соборная мечеть была возведена завоевавшим Дербент в 115 году хиджры (733/34) арабским полководцем Масламой, сыном омейядского халифа Абд аль-Малика. Из-за базиличного характера сооружения популярна версия о перестройке мечети из раннехристианской базилики. Сейчас мечеть шиитская
Купол высотой в 17 метров отмечает центральное помещение с михрабом и хорошо виден из-за стены, господствуя над плоской кровлей остальных крыш. Стену местами украшают яркие плакаты пропагандистского содержания. Входные ворота – с юга.
Внутри – тенистый дворик с тройкой вековых платанов. А в общем…
"Направо и налево по два ряда аркад со стрельчатыми сводами, переплетая на помосте тени столбов своих, уходят в сумрак. Там и сям кипы молящихся чуть озарены бледным светом, заронившемся во мглу сквозь небольшие окна сверху… Всё дышит отсутствием настоящего" – изменения со времён этого описания Бестужева-Марлинского 1820-х годов не сильно заметны.
Кварталы между Джума-мечетью и Нарын-калой – самые старые в городе.
Среди местных мечетей стоит отметить и Килися-мечеть в 7-м магале. Построена в XVII-XVIII веках, в 1823-м по распоряжению Ермолова отдана под гарнизонную церковь Св.Георгия Победоносца. Поэтому и прозвалась Килися (тюрк. "церковь").
Мусульманской общине была возвращена только в 1994-м и официально именуется Товба-мечеть (товба – раскаяние в совершенном грехе).
Спускаюсь ниже, на углу Крупской и Рзаева – колхозный клуб 30-х годов постройки, ныне отданный национально-культурной организации азербайджанцев – именно они составляют большинство населения магалов.
Сворачиваю налево и иду по Крупской – достаточно широкой и с заметным трафиком (для магалов) улице. Ведёт она к Кырхляр-гапы – главным вратам в северной стене. Арабское название – Баб аль-Джихад, ибо из этих врат мусульманские воины выходили в походы в Дар-аль-Харб ("территорию войнц"), каким был тогда горный Дагестан – обращать в истинную веру горцев-христиан/полуязычников. В XIX веке русские называли врата Кизлярскими.
Построены в VI веке, описание арабского историка X века Ибн аль-Факиха вполне соответствует современному их виду. Но вот за тысячелетие появилось много машин, на что древние врата не рассчитаны. И тротуара там нет. Так что проходить их надо осторожно, прижимаясь к стене.
Около врат находится и Кырхляр-мечеть, вторая по величине после Джума-мечети. Построена Карахан-беком Суважлу по велению Аббаса I в 1036 году хиджры или в год барса (1627) – это единственный случай обозначения года по древневосточному календарю в многочисленных надписях Дербента.
Спускаюсь дальше вниз по Рзаева. Спуск становится положе, дома больше, масса магазинчиков и мастерских, аккуратные школьники, неукоснительно соблюдающие правило "мальчики – белая рубашка/чёрные брюки, девочки – белая блузка/чёрная юбка".
Вот уже рядом площадью Свободы. И армянская церковь во имя Всеспасителя.
Построена она была в 1872 году, после революции заброшена, в конце 70-х годов отреставрирована и отдана под краеведческий музей. Работает с 9-ти до 18-ти, вход – 10 рублей, фотографирование – 20 рублей.
Экспозиция обычная краеведческая – кинжалы, чеканка, ковры.
Судя по табасаранским коврам с портретом Ильича или олимпийским мишкой – давно не обновлялась.
Заканчиваю свои рассказы о Дербенте, присев в тенёчке на скамеечке за церковью.
На узкие улочки магалов
От Нарын-калы тянутся до моря почти параллельно две городские стены, построенные впервые во времена Сасанидского шаха Хосрова I в средине VI века, не раз перестраивавшиеся, последний раз – в начале XVII века Аббасом I. Северная стена сохранилась практически полностью, южная большей частью была разобрана во второй половине XIX века при расширении города.
Расстояние между ними – 350-400 метров, и именно на этой территории вплоть до прихода русских и располагался собственно город Дербент.
Типичный восточный город с узкими кривыми улочками, тесно застроенный домами, фонтанами (булагами), банями (хаммами) и мечетями. За постсоветское время улочки стали сильно походить на фотографии 1914 года.
Ещё раньше Бестужев-Марлинский так поэтично описал Старый город Дербента: "Поток камней и грязи с трещинами вместо улиц".
Арабы, завоевавшие город после столетия сражений в VIII веке, для облегчения ориентации разбили город на кварталы – кисмы (части), ныне имеющие тюркские названия – магалы.
От входа в цитадель спускаемся по ступенькам, идём вниз по крутой улочке вдоль уцелевшей части южной стены.
В стенах, разумеется, есть врата. До наших жней дошло всего восемь. Показанные в прошлый раз врата на Пугина – одни из них, сравнительно поздние Дурбара-гапы, перекрытие над которыми было ещё в 1914-м, но позднее исчезло.
Первыми от крепости в южной стене будут Баят-гапы, построенные в 153 году хиджры (770/1) и восстановленные Карповым в 1811-м, о чём свидетельствует русская надпись над воротами.
В верхней части южной стены наиболее приметны Орта-гапы – парадный въезд в город с юга. Арабская надпись над вратами говорит об их перестройке в 435 году хиджры (1043/44) Лютф-Уллахом Бен Хасаном, Ахмадом Бен Абу-Али и Эменом Бен Баятом. Они были разрушены осадными орудиями Зубова и восстановлены в 1812 году.
Орта-гапы ведут в центральную часть Старого города. Центром каждого магала раньше была собственная квартальная мечеть – в 1842 году профессор Березин насчитал их 16-ть, причём практически все с минаретами и куполами. До наших дней дошло и не в полном виде только пять.
Главная – Джума-мечеть, самая старая мечеть России. По свидетельствам многочисленных источников, а также арабской надписи над входом, большая соборная мечеть была возведена завоевавшим Дербент в 115 году хиджры (733/34) арабским полководцем Масламой, сыном омейядского халифа Абд аль-Малика. Из-за базиличного характера сооружения популярна версия о перестройке мечети из раннехристианской базилики. Сейчас мечеть шиитская
Купол высотой в 17 метров отмечает центральное помещение с михрабом и хорошо виден из-за стены, господствуя над плоской кровлей остальных крыш. Стену местами украшают яркие плакаты пропагандистского содержания. Входные ворота – с юга.
Внутри – тенистый дворик с тройкой вековых платанов. А в общем…
"Направо и налево по два ряда аркад со стрельчатыми сводами, переплетая на помосте тени столбов своих, уходят в сумрак. Там и сям кипы молящихся чуть озарены бледным светом, заронившемся во мглу сквозь небольшие окна сверху… Всё дышит отсутствием настоящего" – изменения со времён этого описания Бестужева-Марлинского 1820-х годов не сильно заметны.
Кварталы между Джума-мечетью и Нарын-калой – самые старые в городе.
Среди местных мечетей стоит отметить и Килися-мечеть в 7-м магале. Построена в XVII-XVIII веках, в 1823-м по распоряжению Ермолова отдана под гарнизонную церковь Св.Георгия Победоносца. Поэтому и прозвалась Килися (тюрк. "церковь").
Мусульманской общине была возвращена только в 1994-м и официально именуется Товба-мечеть (товба – раскаяние в совершенном грехе).
Спускаюсь ниже, на углу Крупской и Рзаева – колхозный клуб 30-х годов постройки, ныне отданный национально-культурной организации азербайджанцев – именно они составляют большинство населения магалов.
Сворачиваю налево и иду по Крупской – достаточно широкой и с заметным трафиком (для магалов) улице. Ведёт она к Кырхляр-гапы – главным вратам в северной стене. Арабское название – Баб аль-Джихад, ибо из этих врат мусульманские воины выходили в походы в Дар-аль-Харб ("территорию войнц"), каким был тогда горный Дагестан – обращать в истинную веру горцев-христиан/полуязычников. В XIX веке русские называли врата Кизлярскими.
Построены в VI веке, описание арабского историка X века Ибн аль-Факиха вполне соответствует современному их виду. Но вот за тысячелетие появилось много машин, на что древние врата не рассчитаны. И тротуара там нет. Так что проходить их надо осторожно, прижимаясь к стене.
Около врат находится и Кырхляр-мечеть, вторая по величине после Джума-мечети. Построена Карахан-беком Суважлу по велению Аббаса I в 1036 году хиджры или в год барса (1627) – это единственный случай обозначения года по древневосточному календарю в многочисленных надписях Дербента.
Спускаюсь дальше вниз по Рзаева. Спуск становится положе, дома больше, масса магазинчиков и мастерских, аккуратные школьники, неукоснительно соблюдающие правило "мальчики – белая рубашка/чёрные брюки, девочки – белая блузка/чёрная юбка".
Вот уже рядом площадью Свободы. И армянская церковь во имя Всеспасителя.
Построена она была в 1872 году, после революции заброшена, в конце 70-х годов отреставрирована и отдана под краеведческий музей. Работает с 9-ти до 18-ти, вход – 10 рублей, фотографирование – 20 рублей.
Экспозиция обычная краеведческая – кинжалы, чеканка, ковры.
Судя по табасаранским коврам с портретом Ильича или олимпийским мишкой – давно не обновлялась.
Заканчиваю свои рассказы о Дербенте, присев в тенёчке на скамеечке за церковью.
Комментариев нет:
Отправить комментарий