Продолжаю рассказ о Дербенте. Сегодня – его главная достопримечательность.
Это расположенная на вершине высокого холма в 3,5 километрах от Каспия и видная из любого конца города цитадель Нарын-кала. Насчёт название есть ряд версий (в т.ч. от тюркского названия помаранча), ни одна из которых не вызывает доверия.
Издревле тут обосновывались те, кто желал контролировать Каспийские врата. Археологи нашли на территории цитадели сооружения эпохи Сасанидов (VI-VII века), дворцовый комплекс арабского периода (VIII-X века) постройки XIII века. То же, что сейчас видно внутри, построено в XVII-XVIII веках и перестроено в начале XIX века под нужды русского гарнизона инженером Карповым. Общая площадь цитадели – 4 с половиной гектара, длинна стен – 900 метров.
Ныне в цитадели располагается государственный историко-архитектурный заповедник, открыт с 9-ти до 18-ти часов, входная плата – 50 рублей. С 2003-го Нарын-кала (вместе со всем Старым Городом Дербента) входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и почитается на Западе одним из самых труднодоступных для посещения мест из оного списка.
Дорога к Нарын-кале поднимается крутым серпантином, вызвавшим в памяти подъём к Краку-де-Шевалье. На автостоянке у входа заметно присутствие свадебных процессий. Говорят, в июле-августе от них просто не протолкнутся, но во время рамадана застал всего одну.
С автостоянки можно спуститься ниже, на смотровую площадку.
Или пройти налево, к входу в цитадель.
Парадные ворота Нарын-кала гапы (арабское название – Баб-аль-Астама) были построены при персидском шахе Аббасе I в начале XVII века, в надвратной части размещалась ханская канцелярия – Диван-хана.
У входа справа – небольшой ханский резервуар для VIP-воды.
За воротами идёт благоустроенная часть цитадели, с дорожками,
вдоль которых с подписями лежат разные археологические находки.
Тут же хорошо видно одноэтажное здание с пятью арками – гауптвахта, построенная в 1828 году.
Дальше всё заросло высокой сухой травой, по которой разбегаются пыльные тропки.
Ходить, конечно же, надо по стенам – сложенным из громадных тёсанных блоков местного ракушечника, толщиной 2,5-3,5 метра и высотой местами до 15-20 метров.
Правда там совершенно не огорожено, местами ширина прохода меньше метра, кое-где малость руинировано, а лететь далеко – даже внутрь цитадели 3-4 метра.
И кстати, вывеска у входа запрещает ходить по стенам, только никто на неё внимания не обращает.
Со стены, разумеется и виды на город есть.
У юго-западной башни обнаружился свежий археологический раскоп с чем-то сасанидским –
В сторону гор смотрят Западные или Горные врата цитадели, обычно закрытые.
Сам западный склон холма круто обрывается в ущелье внизу.
Есть и ряд выступающих площадок, с которых хорошо снаружи на стены поглядеть.
В этой части цитадели издали заметна по белым куполам традиционная восточная ханская баня (Хан-хаммам). Построена в XVI-XVII веках, русским гарнизоном в XIX веке использовалась подпороховой склад.
Обойти, спуститься и зайти внутрь можно –
Рядом растёт традиционное для Юждага дерево с массой ленточек на ветвях – пара местных девушек при мне спросила старушку, присевшую отдохнуть на скамеечку, правда ли это дерево желания выполняет?:)
Рядом есть одна интересная штука – самое старое сооружение на территории цитадели, на табличке поименованное "крестообразным резервуаром".
Вроде как подземное водохранилище, но перекрыто куполом со стрельчатыми сводами, точно ориентированным по сторонам света. Так что, видимо это было раннесредневековое культовое сооружение. Вероятнее всего – христианский храм Кавказской Албании, построенный в V веке, побывший позднее зороастрийским святилищем, и лишь уже в позднесредневековое время ставший водохранилищем.
Двигаемся дальше по стене
В северной части натыкаемся на дыру с решёткой – подземная тюрьма-зиндан.
Странно, но именно около неё тусовались несколько милиционеров, охранявших объект. Традиции соблюдают?:)
Завершаем осмотр, проходя по террасам с развалинами – это остатки ханского дворца XVII века.
Потратил на осмотр полтора часа, а можно было и дольше побродить, да уже закрытие приближалось. А так тихо-спокойно, местных (кроме свадеб у входа) совсем мало.
Выйдя из Нарын-калы, направляемся в Старый город.
Это расположенная на вершине высокого холма в 3,5 километрах от Каспия и видная из любого конца города цитадель Нарын-кала. Насчёт название есть ряд версий (в т.ч. от тюркского названия помаранча), ни одна из которых не вызывает доверия.
Издревле тут обосновывались те, кто желал контролировать Каспийские врата. Археологи нашли на территории цитадели сооружения эпохи Сасанидов (VI-VII века), дворцовый комплекс арабского периода (VIII-X века) постройки XIII века. То же, что сейчас видно внутри, построено в XVII-XVIII веках и перестроено в начале XIX века под нужды русского гарнизона инженером Карповым. Общая площадь цитадели – 4 с половиной гектара, длинна стен – 900 метров.
Ныне в цитадели располагается государственный историко-архитектурный заповедник, открыт с 9-ти до 18-ти часов, входная плата – 50 рублей. С 2003-го Нарын-кала (вместе со всем Старым Городом Дербента) входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и почитается на Западе одним из самых труднодоступных для посещения мест из оного списка.
Дорога к Нарын-кале поднимается крутым серпантином, вызвавшим в памяти подъём к Краку-де-Шевалье. На автостоянке у входа заметно присутствие свадебных процессий. Говорят, в июле-августе от них просто не протолкнутся, но во время рамадана застал всего одну.
С автостоянки можно спуститься ниже, на смотровую площадку.
Или пройти налево, к входу в цитадель.
Парадные ворота Нарын-кала гапы (арабское название – Баб-аль-Астама) были построены при персидском шахе Аббасе I в начале XVII века, в надвратной части размещалась ханская канцелярия – Диван-хана.
У входа справа – небольшой ханский резервуар для VIP-воды.
За воротами идёт благоустроенная часть цитадели, с дорожками,
вдоль которых с подписями лежат разные археологические находки.
Тут же хорошо видно одноэтажное здание с пятью арками – гауптвахта, построенная в 1828 году.
Дальше всё заросло высокой сухой травой, по которой разбегаются пыльные тропки.
Ходить, конечно же, надо по стенам – сложенным из громадных тёсанных блоков местного ракушечника, толщиной 2,5-3,5 метра и высотой местами до 15-20 метров.
Правда там совершенно не огорожено, местами ширина прохода меньше метра, кое-где малость руинировано, а лететь далеко – даже внутрь цитадели 3-4 метра.
И кстати, вывеска у входа запрещает ходить по стенам, только никто на неё внимания не обращает.
Со стены, разумеется и виды на город есть.
У юго-западной башни обнаружился свежий археологический раскоп с чем-то сасанидским –
В сторону гор смотрят Западные или Горные врата цитадели, обычно закрытые.
Сам западный склон холма круто обрывается в ущелье внизу.
Есть и ряд выступающих площадок, с которых хорошо снаружи на стены поглядеть.
В этой части цитадели издали заметна по белым куполам традиционная восточная ханская баня (Хан-хаммам). Построена в XVI-XVII веках, русским гарнизоном в XIX веке использовалась подпороховой склад.
Обойти, спуститься и зайти внутрь можно –
Рядом растёт традиционное для Юждага дерево с массой ленточек на ветвях – пара местных девушек при мне спросила старушку, присевшую отдохнуть на скамеечку, правда ли это дерево желания выполняет?:)
Рядом есть одна интересная штука – самое старое сооружение на территории цитадели, на табличке поименованное "крестообразным резервуаром".
Вроде как подземное водохранилище, но перекрыто куполом со стрельчатыми сводами, точно ориентированным по сторонам света. Так что, видимо это было раннесредневековое культовое сооружение. Вероятнее всего – христианский храм Кавказской Албании, построенный в V веке, побывший позднее зороастрийским святилищем, и лишь уже в позднесредневековое время ставший водохранилищем.
Двигаемся дальше по стене
В северной части натыкаемся на дыру с решёткой – подземная тюрьма-зиндан.
Странно, но именно около неё тусовались несколько милиционеров, охранявших объект. Традиции соблюдают?:)
Завершаем осмотр, проходя по террасам с развалинами – это остатки ханского дворца XVII века.
Потратил на осмотр полтора часа, а можно было и дольше побродить, да уже закрытие приближалось. А так тихо-спокойно, местных (кроме свадеб у входа) совсем мало.
Выйдя из Нарын-калы, направляемся в Старый город.
Комментариев нет:
Отправить комментарий