Заканчиваю рассказы о Дагестане тем, как в один из солнечных сентябрьских дней 2010-го из Дербента проехался по окрестным горам.
Изначально хотел доехать до Ричи, но водитель сказал, что с южной стороны там дорога слишком крутая, так что не залезем. Раз отпала Рича – то плюнул и на Тпиг, зато добавил Нюгди.
Федеральная трасса "Кавказ" оказалась двухполоской с ужасным покрытием. Ещё Дербентский район славится на весь Дагестан своими ГАИшниками. Неудивительно – это на севере и в горах им приходится на фундаментальных блокпостах околачиваться, а в Юждаге они ещё сохранили старинную российскую традицию прятаться в придорожных зарослях.
Нюгди находится в 37 километрах от Дербента. С трассы съезжаем налево в Белиджи – проехать весь большой пыльный посёлок, переехать железку и затем минут пять трястись по совершенно разбитому просёлку (страшно подумать, во что он превращается после дождя) до самого Нюгди.
Нюгди – село обширное и, судя по домам, зажиточное, окружено лесом, дорога в самом селе получше – гравийка. Раньше село было армянским, но ныне живут почти одни лезгины и азербайджанцы. До местной достопримечательности (спрашивать у сельчан "армянскую церковь") пилить через всё село минут десять до его противоположной окраины.
Армянская часовня Св.Григориса (Сурб Григорис) построена на месте мученической смерти внука Св.Григория Просветителя. Первое письменное упоминание о ней относится к 1857 году, но очевидно, что построена она была много раньше. Если верна точка зрения, что воздвигли её правители Кавказской Албании в IV-VI веках нашей эры, то это – древнейшее сохранившееся христианское культовое здание на территории современной России. В советское время часовня была закрыта и объявлена памятником истории, но фактически заброшена. В последние годы по инициативе армянской общины Дербента началось восстановление.
Тропинка через лог привела к небольшой типично-армянской церквушке.
Армянская надпись над входом гласит: "Храм построен на месте мученичества св. Григориса, внука отца нашего Григория Просветителя, отреставрирован на средства родных братьев Ванецянц, Григора и Лазаря Петросовичей, в год Господень 1916"
Рядом с церковью наблюдались следы строительной активности, и высился вековой громадный дуб, ветви которого густо украшали разноцветные ленточки – сразу вспомнились вековые дубы Каменно-Бродского монастыря с такими же ленточками.
Дубам в России вроде ещё и финно-угры поклонялись, так что всем желающим Интернет-сумасшедшим предлагаю выводимую из этого факта теорию, что жители Восточной Европы – суть восточные кельты, в незапамятные времена создавшие на этих землях Великую Дубовую Империю:))) Да, кельты мы:) Малость напильником подработать, придумать восточно-кельтский язык с пантеоном и обычаями – и можно нести в массы, где немало гораздо более бредовых теорий уже вполне нормально обитает.
Ладно, пошутили и хватит. Нюгди славен своими огурцами – правда купить огурцы у местных не получилось. Дело в том, что урожай на корню скупают дербентские предприниматели и вывозят его "КамАЗами", у всех – свои постоянные клиенты.
Вскоре за Белиджи, у села Советское сворачиваем с трассы "Кавказ" направо и вверх, по указателю "Касумкент". Удивительно, как съехали с федералки – сразу пошёл великолепный асфальт и скорость движения ограничивалась только обязательными на всём Востоке "лежачими полицейскими".
Сулейман-Стальский район славен своими фруктами, вдоль дорог идут сады, сидят бабушки с вёдрами, полными крупных яблок, груш и персиков, ничуть не уступающих им размером (ведро стоило рублей 70-ть).
Через полтора часа пути от Дербента памятник героям Великой Отечественной войны обозначал въезд в Касумкент.
Один из крупнейших райцентров Дагестана (12 тысяч жителей), широкие улицы, двухэтажные дома в зелени.
Автостанция на центральной улице, в окружении базарчиков-магазинчиков.
Да, район, центром которого является Касумкент, назван в честь знаменитого лезгинского поэта Сулеймана Стальского, выигрывавшего в местных чайханах не одно поэтическое состязание.
Что в Касумкенте посмотреть? Разумеется, мост. Большой, 17-пролётный Алискендеран 30-х годов постройки. Находится он в северной, старой части посёлка – не на основном пути.
От такого знака на циркле
спускаемся вниз, к Чирагчаю.
Сама река после жаркого лета совсем обмелела и живо напомнила индийские реки в разгар лета.
Современный мост через Чирагчай пересекаем уже на въезде в соседнее село Куркент.
Кстати, там заприметил и такой вот скромный дагестанский домик –
За Куркентом дорога уже заметно идёт в гору.
Несколько раз переезжаем Чирагчай, который течёт в узком ущелье,
спускаясь к мостам по крутым серпантинам.
Это уже Хивский район и здесь не жарко даже в полдень.
Периодически проезжаем сёла,
где новостроенные мечети соседствовали с ленточными дубками.
А за селом Цпит в чистом поле белело местное мусульманское святилище – пир.
Сама дорога очень живописна.
Так и добираемся до райцентра Хив. От центральной площади, где стояла пара маршруток, немного пройти направо и вверх – там и будет местная башня.
Можно и наверх залезть – по грязной и местами порушенной лестнице внутри. С вершины башни открывались вот такие панорамы Хива и его окрестностей.
Пообщался с местными – говорят, что летом в окрестных горах завелись боевики, пострадало много местных и милиционеров, но вроде как шайтанов перестреляли. Похоже, местные жители не в восторге ни от боевиков, ни от милиции.
По пути вниз горная свежесть исчезла где-то в Касумкенте – снова навалилась 30-градусная жара. На дорогу то и дело выбредали коровы, но в отличие от индийских, автосигналов они боялись и не перебегали дорогу перед носом машины. Водитель сказал, что коровы – это ещё ничего, самые страшные на дорогах – бараны, эти прут стадом, ничего не разбирая.
Изначально хотел доехать до Ричи, но водитель сказал, что с южной стороны там дорога слишком крутая, так что не залезем. Раз отпала Рича – то плюнул и на Тпиг, зато добавил Нюгди.
Федеральная трасса "Кавказ" оказалась двухполоской с ужасным покрытием. Ещё Дербентский район славится на весь Дагестан своими ГАИшниками. Неудивительно – это на севере и в горах им приходится на фундаментальных блокпостах околачиваться, а в Юждаге они ещё сохранили старинную российскую традицию прятаться в придорожных зарослях.
Нюгди находится в 37 километрах от Дербента. С трассы съезжаем налево в Белиджи – проехать весь большой пыльный посёлок, переехать железку и затем минут пять трястись по совершенно разбитому просёлку (страшно подумать, во что он превращается после дождя) до самого Нюгди.
Нюгди – село обширное и, судя по домам, зажиточное, окружено лесом, дорога в самом селе получше – гравийка. Раньше село было армянским, но ныне живут почти одни лезгины и азербайджанцы. До местной достопримечательности (спрашивать у сельчан "армянскую церковь") пилить через всё село минут десять до его противоположной окраины.
Армянская часовня Св.Григориса (Сурб Григорис) построена на месте мученической смерти внука Св.Григория Просветителя. Первое письменное упоминание о ней относится к 1857 году, но очевидно, что построена она была много раньше. Если верна точка зрения, что воздвигли её правители Кавказской Албании в IV-VI веках нашей эры, то это – древнейшее сохранившееся христианское культовое здание на территории современной России. В советское время часовня была закрыта и объявлена памятником истории, но фактически заброшена. В последние годы по инициативе армянской общины Дербента началось восстановление.
Тропинка через лог привела к небольшой типично-армянской церквушке.
Армянская надпись над входом гласит: "Храм построен на месте мученичества св. Григориса, внука отца нашего Григория Просветителя, отреставрирован на средства родных братьев Ванецянц, Григора и Лазаря Петросовичей, в год Господень 1916"
Рядом с церковью наблюдались следы строительной активности, и высился вековой громадный дуб, ветви которого густо украшали разноцветные ленточки – сразу вспомнились вековые дубы Каменно-Бродского монастыря с такими же ленточками.
Дубам в России вроде ещё и финно-угры поклонялись, так что всем желающим Интернет-сумасшедшим предлагаю выводимую из этого факта теорию, что жители Восточной Европы – суть восточные кельты, в незапамятные времена создавшие на этих землях Великую Дубовую Империю:))) Да, кельты мы:) Малость напильником подработать, придумать восточно-кельтский язык с пантеоном и обычаями – и можно нести в массы, где немало гораздо более бредовых теорий уже вполне нормально обитает.
Ладно, пошутили и хватит. Нюгди славен своими огурцами – правда купить огурцы у местных не получилось. Дело в том, что урожай на корню скупают дербентские предприниматели и вывозят его "КамАЗами", у всех – свои постоянные клиенты.
Вскоре за Белиджи, у села Советское сворачиваем с трассы "Кавказ" направо и вверх, по указателю "Касумкент". Удивительно, как съехали с федералки – сразу пошёл великолепный асфальт и скорость движения ограничивалась только обязательными на всём Востоке "лежачими полицейскими".
Сулейман-Стальский район славен своими фруктами, вдоль дорог идут сады, сидят бабушки с вёдрами, полными крупных яблок, груш и персиков, ничуть не уступающих им размером (ведро стоило рублей 70-ть).
Через полтора часа пути от Дербента памятник героям Великой Отечественной войны обозначал въезд в Касумкент.
Один из крупнейших райцентров Дагестана (12 тысяч жителей), широкие улицы, двухэтажные дома в зелени.
Автостанция на центральной улице, в окружении базарчиков-магазинчиков.
Да, район, центром которого является Касумкент, назван в честь знаменитого лезгинского поэта Сулеймана Стальского, выигрывавшего в местных чайханах не одно поэтическое состязание.
Что в Касумкенте посмотреть? Разумеется, мост. Большой, 17-пролётный Алискендеран 30-х годов постройки. Находится он в северной, старой части посёлка – не на основном пути.
От такого знака на циркле
спускаемся вниз, к Чирагчаю.
Сама река после жаркого лета совсем обмелела и живо напомнила индийские реки в разгар лета.
Современный мост через Чирагчай пересекаем уже на въезде в соседнее село Куркент.
Кстати, там заприметил и такой вот скромный дагестанский домик –
За Куркентом дорога уже заметно идёт в гору.
Несколько раз переезжаем Чирагчай, который течёт в узком ущелье,
спускаясь к мостам по крутым серпантинам.
Это уже Хивский район и здесь не жарко даже в полдень.
Периодически проезжаем сёла,
где новостроенные мечети соседствовали с ленточными дубками.
А за селом Цпит в чистом поле белело местное мусульманское святилище – пир.
Сама дорога очень живописна.
Так и добираемся до райцентра Хив. От центральной площади, где стояла пара маршруток, немного пройти направо и вверх – там и будет местная башня.
Можно и наверх залезть – по грязной и местами порушенной лестнице внутри. С вершины башни открывались вот такие панорамы Хива и его окрестностей.
Пообщался с местными – говорят, что летом в окрестных горах завелись боевики, пострадало много местных и милиционеров, но вроде как шайтанов перестреляли. Похоже, местные жители не в восторге ни от боевиков, ни от милиции.
По пути вниз горная свежесть исчезла где-то в Касумкенте – снова навалилась 30-градусная жара. На дорогу то и дело выбредали коровы, но в отличие от индийских, автосигналов они боялись и не перебегали дорогу перед носом машины. Водитель сказал, что коровы – это ещё ничего, самые страшные на дорогах – бараны, эти прут стадом, ничего не разбирая.
Комментариев нет:
Отправить комментарий