Из-за новостей решил вспомнить один неплохой сирийский город, посещённый в июне 2009 года. А именно, Хама. Боюсь правда, что после последних событий, там многое изменилось. Сначала – без норий.
Туда я ехал с дамасской Харасты на "кадмусовском" басе, два с половиной часа и 150 фунтов. Пейзаж за окном автобуса довольно пустынный, с горами в туманной дали, да алеппскими соснами, причудливо изогнутыми сильнейшими ветрами.
Обратно бас был "ахлиевский", 140 фунтов. И у тех и у других басы ходят по этому маршруту каждые два часа. Кстати именно с поездками в Хаму связана весёлая история про "место № 1". Туда мне продали билет на 1-е место, захожу в салон, а на моём месте у окна развалился какой-то сириец. Не понял. Обратно мне продали билет на 2-е место, захожу в салон, а на моём месте у прохода развалился какой-то сириец:) И пропускает меня на место у окна, в моём представление - № 1. Только тут до меня дошло, что они не только пишут, но и думают справа налево:)))
Хама находится в 209 километрах от Дамаска и 146 – от Алеппо. Поселение здесь существовало ещё в 5-м тысячелетие до нашей эры. Арамейское царство Хамафея торговало с Израилем во времена царей Давида и Соломона. Следующее упоминание о Хаме содержится в хеттских источниках – в 853 году до нашей эры местный царь Урхилинес освободился от власти ассирийцев и разгромил выступившего против него их царя Саламанасара III. Через век ассирийцы вернулись – в 720 году великий Саргон II захватил Хаму и устроил "этническую чистку", выселив всё население из города. Во 2-м веке до нашей эры город возродил селевкидский царь Антиох IV Эпифан – в честь него он был назван Эпифанией. В 64 году до нашей эры Помпей присоединил город к Римской державе. Потом он был частью Византии, а в 639 году захвачен арабами. В 902 году город разрушили карматы, а в 1157 году – землетрясение. Но после этого город пережил короткий период процветания, когда был одним из центров державы Саладина. Потом была обычная история Сирии. В 1982 году большая часть исторических древностей Хамы была уничтожена во время подавления исламистского восстания. Ну об этом расскажу поподробнее отдельно.
Автобус приезжает на новую автостанцию на Шария аль-Джала. Она такая новая, что не успела попасть в издание "ЛП" 2008-го. Отсюда до центра (очередной часовой башни) можно взять такси за 50 фунтов. А можно просто дойти пешком за полчаса.
Через проспект перекинут пешеходный мост, но местные по нему не ходят.
Да, ещё на проспекте чуть дальше автостанции есть такой памятник-глобус.
Напротив вокзала имеется заурядная мечеть, а рядом с вокзалом – станция минибасов.
Идём прямо на северо-восток, по оживлённой Шария аль-Мурабет. В самом начале её справа будет съезд за забор – там микробас-стейшен, с которой ездил в Апамею.
Дальше по улице идут магазинчики, лавчонки, базарчики,
перемежающиеся то ли развалинами, то ли недостроями.
В одном месте на левой стороне имеется какое-то непрезентабельное строение.
Заходим внутрь – и оказываемся на крытом суке.
Обычный арабский базар, только цены пониже будут, чем в Дамаске или Алеппо. Во всяком случае, нормальную (не китайскую) куфию купил тут за 150 фунтов.
Идём дальше. На перекрёстке надо свернуть направо, на шария Шукри аль-Куайтли. Отсюда совсем немного осталось до часовой башни – время, как и везде на Ближнем Востоке, показывает от балды.
Ещё до неё, по правую руку, хорошо заметны вывески "Кайро Хотел" и "Рияд Хотел" над соседними подъездами. Они имеют репутацию лучших бэкпекерских отелей Сирии. Остановился в "Рияде" и с этой оценкой согласен. Правда, без приключений не обошлось. Получив положительный опыт житья в дорме в Бейруте и Дамаске, попросил на ресепшене "дорм бед", чем вызвал некое замешательство у персонала, потребовавшее вмешательство хозяина. Я ещё тогда удивился – чего в Хаме бэкпекеры в дормах не живут? Позднее выяснилось, что они в Хаме спят на балконах. За 350 фунтов поселили меня в квад с ванной с нормальной горячей водой, кондишеном и телевизором. Но через неколько часов прибежал сам хозяин – квад понадобился им для приехавшей арабской семьи. И я был переселён в самый оригинальный даббл за всё путешествие. Комната № 48 в пристройчике на крыше. Так я получил кровать. И целую крышу в придачу. С крыши открывались шикарные городские панорамы.
Конечно, днём в номере было нестерпимо жарко, но днём меня там обычно и не было. Зато ночью…
Прямо у ног – центральная площадь с часовой башней на пересечении улиц Шукри аль-Куайтли и Гамаля Абделя Насера, переходящая в мост через Оронт.
В другую сторону – настоящее море крыш, над которыми высились минареты.
Хама имеет в Сирии репутацию города традиционалистского и исламистского, подобно Маану в Иордании. Так что ночной азан тут имелся. Заметно это и было по здешней толпе. Женщины повсеместно в платках, паранджа встречается часто. Но гораздо любопытнее и обилие мужчин в традиционной арабской одежде.
Ещё, когда утихал уличный шум, на крыше хорошо был слышен скрип норий. Точнее это не скрип – звук больше всего напоминал натужную, выбивающуюся из сил старую бензопилу.
На самой площади с часами есть офис Си-Би-Си, нормальный банкомат от "Сауди Франсез" и несколько частных обменников с неофициальным курсом (табло у входа показывают официальный).
![](http://i693.photobucket.com/albums/vv291/antinormanist/Surua-Markab/Siria-Hama/35.jpg" "Площадь поздно вечером")
Если идти дальше на восток по Куайтли, то будут разные правительственные здания
А затем – Народный парк на берегу Оронта.
У ворот парка торговали варёной кукурузой по 10 фунтов – варят тут же в чане с кипятком, натирают солью и вручают.
Если идти по Куайтли на запад, в переулке справа будет небольшой плодоовощной рыночек,
на самом углу – фрэшница (орандж за 35 фунтов), за ней – шаурменица (фалафельные "грушки" с мясной начинкой за 10 фунтов). Перед рыночком – популярное кафе-мороженое, ведущее свою историю с 1910 года. 40 фунтов порция. Всё разнообразие вкусов, посыпано орешками. Всё-таки, почему в ближневосточном мороженом нет одного-единственного вкуса – сливок? Рядом и кондитерские лавки.
Ещё в переулочке с рыночком есть неприметная лавка со спиртным – бутылка крепкого пива за 75 фунтов.
Интернет чуть подальше – "Спорт.нет" на шария Абу аль-Фида, 75 фунтов/час, но скорость очень хорошая.
Вот так плавно переходим к достопримечательностям, ибо улица Фида ограничивает с запада Старый мини-город Хамы. Город совсем маленький и совсем новодельный, заново отстроили после 1982 года.
Всё по проекту: хамам – одна штука, дворец Азема – одна штука (в нём размещён местный музейчик с неплохой античной коллекцией), кхан – одна штука (а в нём – Дом мастеров).
Всё чистенько-аккуратненько, такой вот тематический парк.
Сама же Фида и улицы западнее её – это уже современный город с обилием разнообразных лавочек,
магазинчиков,
а иногда и вполне западно выглядящих торговых центров.
Аль-Фида выводит к большому, заросшему деревьями холму на берегу Оронта.
Холм зовётся аль-Калаа, но никаких цитаделей там давно нет – последнюю уничтожил в 1400 году Тимур.
Направо идёт спуск к мосту через Оронт, перед которым находится небольшая симпатичная мечетька Ан-Нури.
Её построил в 1172 году Нуреддин, дядя и предшественник Саладина. Квадратный минарет был добавлен в 1420 году.
Ежели идти вдоль Оронта на север, то на другом берегу будет ещё одна симпатичная старинная мечеть – построенная в 1320 году местным эмиром Абу аль-Фида, больше известным как поэт и картограф, и названная в его честь.
Заоронтье выглядит как сплошные жилые кварталы, над которыми высится громада построенной в 2001 году мечети Омара ибн аль-Хаттаба.
Если идти по улице южнее цитадели, то наткнёшься ещё на одну старинную небольшую мечеть – Куббата аль-Хасанейн, восстановленную после землетрясения 1157 году Нуреддином. Чем-то она анпомнила мне древние мечети Босры.
Ещё тут же в переулках набрёл на какое-то здание с палестинским флагом, у которого стоял военный "Урал", а вокруг ходили люди в камуфляже. Фотографировать поостерёгся.
Чуть дальше видна ограда Большой мечети (Джами-Кабир).
Как и подобные мечети в Дамаске и Алеппо, построена она была в 8-м веке Омейядами на мести византийской базилики, которую построили на месте античного храма. До 1982 года там было много чего интересного. После 1982-го отстроили только стены.
С западной стороны к мечети примыкает мавзолей эмира Музаффара (13-й век).
Если же от угла Большой мечети свернуть направо, то можно выйти к главному православному собору Хамы.
Вот и все достопримечательности – не особо. Но ещё есть нории, о которых – в другой раз.
Заключение же простое: Хама наряду с Тартусом – один из двух моих любимейших городов Сирии.
Туда я ехал с дамасской Харасты на "кадмусовском" басе, два с половиной часа и 150 фунтов. Пейзаж за окном автобуса довольно пустынный, с горами в туманной дали, да алеппскими соснами, причудливо изогнутыми сильнейшими ветрами.
Обратно бас был "ахлиевский", 140 фунтов. И у тех и у других басы ходят по этому маршруту каждые два часа. Кстати именно с поездками в Хаму связана весёлая история про "место № 1". Туда мне продали билет на 1-е место, захожу в салон, а на моём месте у окна развалился какой-то сириец. Не понял. Обратно мне продали билет на 2-е место, захожу в салон, а на моём месте у прохода развалился какой-то сириец:) И пропускает меня на место у окна, в моём представление - № 1. Только тут до меня дошло, что они не только пишут, но и думают справа налево:)))
Хама находится в 209 километрах от Дамаска и 146 – от Алеппо. Поселение здесь существовало ещё в 5-м тысячелетие до нашей эры. Арамейское царство Хамафея торговало с Израилем во времена царей Давида и Соломона. Следующее упоминание о Хаме содержится в хеттских источниках – в 853 году до нашей эры местный царь Урхилинес освободился от власти ассирийцев и разгромил выступившего против него их царя Саламанасара III. Через век ассирийцы вернулись – в 720 году великий Саргон II захватил Хаму и устроил "этническую чистку", выселив всё население из города. Во 2-м веке до нашей эры город возродил селевкидский царь Антиох IV Эпифан – в честь него он был назван Эпифанией. В 64 году до нашей эры Помпей присоединил город к Римской державе. Потом он был частью Византии, а в 639 году захвачен арабами. В 902 году город разрушили карматы, а в 1157 году – землетрясение. Но после этого город пережил короткий период процветания, когда был одним из центров державы Саладина. Потом была обычная история Сирии. В 1982 году большая часть исторических древностей Хамы была уничтожена во время подавления исламистского восстания. Ну об этом расскажу поподробнее отдельно.
Автобус приезжает на новую автостанцию на Шария аль-Джала. Она такая новая, что не успела попасть в издание "ЛП" 2008-го. Отсюда до центра (очередной часовой башни) можно взять такси за 50 фунтов. А можно просто дойти пешком за полчаса.
Через проспект перекинут пешеходный мост, но местные по нему не ходят.
Да, ещё на проспекте чуть дальше автостанции есть такой памятник-глобус.
Напротив вокзала имеется заурядная мечеть, а рядом с вокзалом – станция минибасов.
Идём прямо на северо-восток, по оживлённой Шария аль-Мурабет. В самом начале её справа будет съезд за забор – там микробас-стейшен, с которой ездил в Апамею.
Дальше по улице идут магазинчики, лавчонки, базарчики,
перемежающиеся то ли развалинами, то ли недостроями.
В одном месте на левой стороне имеется какое-то непрезентабельное строение.
Заходим внутрь – и оказываемся на крытом суке.
Обычный арабский базар, только цены пониже будут, чем в Дамаске или Алеппо. Во всяком случае, нормальную (не китайскую) куфию купил тут за 150 фунтов.
Идём дальше. На перекрёстке надо свернуть направо, на шария Шукри аль-Куайтли. Отсюда совсем немного осталось до часовой башни – время, как и везде на Ближнем Востоке, показывает от балды.
Ещё до неё, по правую руку, хорошо заметны вывески "Кайро Хотел" и "Рияд Хотел" над соседними подъездами. Они имеют репутацию лучших бэкпекерских отелей Сирии. Остановился в "Рияде" и с этой оценкой согласен. Правда, без приключений не обошлось. Получив положительный опыт житья в дорме в Бейруте и Дамаске, попросил на ресепшене "дорм бед", чем вызвал некое замешательство у персонала, потребовавшее вмешательство хозяина. Я ещё тогда удивился – чего в Хаме бэкпекеры в дормах не живут? Позднее выяснилось, что они в Хаме спят на балконах. За 350 фунтов поселили меня в квад с ванной с нормальной горячей водой, кондишеном и телевизором. Но через неколько часов прибежал сам хозяин – квад понадобился им для приехавшей арабской семьи. И я был переселён в самый оригинальный даббл за всё путешествие. Комната № 48 в пристройчике на крыше. Так я получил кровать. И целую крышу в придачу. С крыши открывались шикарные городские панорамы.
Конечно, днём в номере было нестерпимо жарко, но днём меня там обычно и не было. Зато ночью…
Прямо у ног – центральная площадь с часовой башней на пересечении улиц Шукри аль-Куайтли и Гамаля Абделя Насера, переходящая в мост через Оронт.
В другую сторону – настоящее море крыш, над которыми высились минареты.
Хама имеет в Сирии репутацию города традиционалистского и исламистского, подобно Маану в Иордании. Так что ночной азан тут имелся. Заметно это и было по здешней толпе. Женщины повсеместно в платках, паранджа встречается часто. Но гораздо любопытнее и обилие мужчин в традиционной арабской одежде.
Ещё, когда утихал уличный шум, на крыше хорошо был слышен скрип норий. Точнее это не скрип – звук больше всего напоминал натужную, выбивающуюся из сил старую бензопилу.
На самой площади с часами есть офис Си-Би-Си, нормальный банкомат от "Сауди Франсез" и несколько частных обменников с неофициальным курсом (табло у входа показывают официальный).
Если идти дальше на восток по Куайтли, то будут разные правительственные здания
А затем – Народный парк на берегу Оронта.
У ворот парка торговали варёной кукурузой по 10 фунтов – варят тут же в чане с кипятком, натирают солью и вручают.
Если идти по Куайтли на запад, в переулке справа будет небольшой плодоовощной рыночек,
на самом углу – фрэшница (орандж за 35 фунтов), за ней – шаурменица (фалафельные "грушки" с мясной начинкой за 10 фунтов). Перед рыночком – популярное кафе-мороженое, ведущее свою историю с 1910 года. 40 фунтов порция. Всё разнообразие вкусов, посыпано орешками. Всё-таки, почему в ближневосточном мороженом нет одного-единственного вкуса – сливок? Рядом и кондитерские лавки.
Ещё в переулочке с рыночком есть неприметная лавка со спиртным – бутылка крепкого пива за 75 фунтов.
Интернет чуть подальше – "Спорт.нет" на шария Абу аль-Фида, 75 фунтов/час, но скорость очень хорошая.
Вот так плавно переходим к достопримечательностям, ибо улица Фида ограничивает с запада Старый мини-город Хамы. Город совсем маленький и совсем новодельный, заново отстроили после 1982 года.
Всё по проекту: хамам – одна штука, дворец Азема – одна штука (в нём размещён местный музейчик с неплохой античной коллекцией), кхан – одна штука (а в нём – Дом мастеров).
Всё чистенько-аккуратненько, такой вот тематический парк.
Сама же Фида и улицы западнее её – это уже современный город с обилием разнообразных лавочек,
магазинчиков,
а иногда и вполне западно выглядящих торговых центров.
Аль-Фида выводит к большому, заросшему деревьями холму на берегу Оронта.
Холм зовётся аль-Калаа, но никаких цитаделей там давно нет – последнюю уничтожил в 1400 году Тимур.
Направо идёт спуск к мосту через Оронт, перед которым находится небольшая симпатичная мечетька Ан-Нури.
Её построил в 1172 году Нуреддин, дядя и предшественник Саладина. Квадратный минарет был добавлен в 1420 году.
Ежели идти вдоль Оронта на север, то на другом берегу будет ещё одна симпатичная старинная мечеть – построенная в 1320 году местным эмиром Абу аль-Фида, больше известным как поэт и картограф, и названная в его честь.
Заоронтье выглядит как сплошные жилые кварталы, над которыми высится громада построенной в 2001 году мечети Омара ибн аль-Хаттаба.
Если идти по улице южнее цитадели, то наткнёшься ещё на одну старинную небольшую мечеть – Куббата аль-Хасанейн, восстановленную после землетрясения 1157 году Нуреддином. Чем-то она анпомнила мне древние мечети Босры.
Ещё тут же в переулках набрёл на какое-то здание с палестинским флагом, у которого стоял военный "Урал", а вокруг ходили люди в камуфляже. Фотографировать поостерёгся.
Чуть дальше видна ограда Большой мечети (Джами-Кабир).
Как и подобные мечети в Дамаске и Алеппо, построена она была в 8-м веке Омейядами на мести византийской базилики, которую построили на месте античного храма. До 1982 года там было много чего интересного. После 1982-го отстроили только стены.
С западной стороны к мечети примыкает мавзолей эмира Музаффара (13-й век).
Если же от угла Большой мечети свернуть направо, то можно выйти к главному православному собору Хамы.
Вот и все достопримечательности – не особо. Но ещё есть нории, о которых – в другой раз.
Заключение же простое: Хама наряду с Тартусом – один из двух моих любимейших городов Сирии.
Комментариев нет:
Отправить комментарий