Как и обещал, заканчиваю "кхаджурахийские заметки" рассказом о том, как выбирался из Кхаджурахо. Дело кончилось ночёвкой на вокзале в Джанси. Так что вышло ничуть не хуже поездки из Хомса в Бейрут в 2009-м.
Путеводители, даже такие приличные как "Лонли Плэнет" с "Футпринтом", могут давать неправильную информацию. Причины разные – может страна, как Китай, так быстро развивается, что информация устаревает на момент выхода книги из печати. А чаще автор поленился. Или слишком поверил официальной информации.
Результат один – сталкиваешься с тем, чего не ожидал.
Но с Кхаджурахо случился настоящий epic fail. И получился он "эпик" потому, что оказался полностью неожиданным. Ладно такая дыра как Патна, куда ездят полтора иностранца в месяц. Но от одной из топовых достопримечательностей Индии ошибок можно было ждать менее всего.
Из Кхаджурахо я намеревался ехать в Джанси. В "ЛП" написали, что автобусы с бас-стэйшен Кхаджурахо туда ходят регулярно в течение дня – с 8-ми утра до 16:00. "Футпринт" нарисовал ещё более яркую картинку – каждые час-полтора с 5-ти утра до 6-ти вечера.
Автор "Футпринта" вообще большой оптимист – у него целых три автобуса в день из Кхаджурахо в Агру вместо одного в "ЛП". Источник данной картины я и видел на автостанции Кхаджурахо в виде расписания.
Рассудив, что два путеводителя сразу ошибаться не могут, в 11-ть я покинул "Йоги Ашрам Лодж" и направился к бас-стэйшену.
Встретил он меня абсолютной пустынностью – ни автобусов, ни людей, автобусная касса справа закрыта (последнее на индийских автостанциях дело обычное).
Короче не похоже, что хоть что-то и куда-то отсюда поедет в ближайшие часы.
Обратился к мужичку в очках, торговавшему под навесом "Колой", "Скиттлсом" и прочими условно-съедобными предметами. Он объяснил, что автобусов в Джанси всего 4-ре в день – в 7, 8 и 9 утра и в 7 вечера.
А расписание? Да хрен знает, кто эту бумажку тут повесил – наверное, тот мужик, что иногда, раз в пару-тройку дней появляется тут в кассах.
Данные подтвердила и пара парней в форменных рубашках, скучавших в железнодорожном тикит-офисе слева.
Ладно, вопрос "кто виноват" сейчас имел для меня значение чисто теоретическое. Практическим же был вопрос "что делать".
По результатам совещания с торговцем и железнодорожниками вырисовались два варианта – ехать на ж/д станцию или ловить на перекрёстке перед ней проходящие автобусы. Выбрал первый.
Железнодорожная станция Кхаджурахо строилась долго и открылась в конце 2009-го, за полгода до моего посещения сего места. Расположена она в 7 километрах южнее самого Кхаджурахо. Интересно, если ли где ещё на Земле населённый пункт, ж/д станция которого находится дальше от него, чем аэропорт?
Единственный рикшевоз на станции, дремавший в тенёчке, согласился отвезти меня на своей коляске без какого-либо торга за 70 рупий – вполне божеская цена для такого туристического места. Потом понял, что ему всё равно было ехать встречать поезд, а так он туда хоть не бесплатно съездил.
Ехали минут 15-ть, мимо бетонного забора местного аэропорта.
Здание вокзала розового цвета располагалось в чистом поле (в самом прямом смысле) и было выполнено в этническом стиле, в подражание храмам Кхаджурахо.
Внутри было небольшое помещение: слева - касса, справа - доска с расписанием.
Окошечко кассы было закрыто, а расписание не отличалось изобилием.
Станция Кхаджурахо порождает всего три поезда, да и то не каждый день - экспрессы в Нью-Дели (Хазрат Низамутдин) и Варанаси 3-ды в неделю, и пэссенджер ежедневно в Джанси.
Ожидание поезда с вялотекущей торговлей происходило на платформе.
По расписанию поезд в Джанси должен был отправится в 12:15 и касса открылась за 15 минут до предполагаемого отправления. Хотя индусов было немного, они мгновенно умудрились создать у окошечка шумную и беспорядочную толпу.
Решил спокойно постоять в стороне, пока рассосётся - в вагоны сэконда в Индии билетов продают столько, сколько есть желающих их купить.
Усатый представительный мужик средних лет, заметив, что я стою в сторонке, тут же продал мне только что купленный маленький серый картонный билетик за 30 рупий, "наварив" целую рупию, и с энтузиазмом полез в толпу 2-й раз.
Вспышка веселья оказалось короткой и потянулось томительное ожидание поезда на платформе.
Вместо 11:55 локомотив с 4-кой раздолбанных вагонов прикатил на станцию в 12:45. Пассажиров в Кхаджурахо садилось мало, неспеша погрузились с тюками и разбрелись по вагонам (билеты в сэконд без места), не заняв даже трети мест.
Благодаря такой незаполненности, некоторые сразу легли спать, а другие сели есть прихваченную с собой еду.
Я присел на боковушку у окна, закинув рюкзак на багажную полку над собой. Сиденья в сэконде жёсткие деревянные, под потолком вагона пара больших вентиляторов, вместо стёкол в окнах - железные решётки. На полу вагона лежат горы мусора, туалеты незапираются, двери вагонов - то же.
Отправились в 13:05, ехали крайне неспеша, останавливаясь у каждой платформы. За окном наблюдался выжженный пейзаж летней Центральной Индии с пересохшими реками, перемежающийся обычными городишками и сёлами, по платформах которых бродили козы и коровы.
Первый час ехали по местной ветки и народа было мало. Затем прикатили на вокзал в Махобу, где начиналась основная железнодорожная линия. Тут я впервые и стал свидетелем "штурма сэконда" изнутри.
Причём в Махобе данное эпическое событие происходило трижды - мы проторчали там полтора часа. Трижды поезд отъезжал со станции и проехав минут пять, останавливался и возвращался назад. Причём ездили в разные стороны.
Из того, что после Махобы поехали в другую сторону, сделал вывод, что видимо перецепляли локомотив. Хотя и не уверен, что логика применима к данному эпизоду деятельности Индийских железных дорог.
Наконец, Махобу мы покинули. Ехать стали ещё медленнее и ещё чаще останавливаться, практически каждые 5-10 минут попадался очередной столб, на котором кто-то выходил, а кто-то пытался сесть.
Смогли все, доказав лишний раз, что фраза "вагон - не резиновый" не является истиной в Индии. На основных сиденьях уместились по 6 индийцев, на боковушках - по 2-3, ко мне, правда, никто не подсел.
Также плотно стояли в проходах и на площадках у незапирающихся дверей.
При такой плотности никаких официальных лиц в вагонах не наблюдалось. Попрошаек пробилось всего двое.
Зато регулярно ходили тёточки и девочки с корзинами на головах, продавали овощи, орехи, а чаще всего - ту самую чини масалу, поминаемую в расказе про индийскую еду. В корзине у ней была варёная чечевица, а в маленькой корзинке внутри - мелконарежанные овощи.
Всё это насыпалось на кусок газеты, солилось-перчилось из баночек, привязанных к поясу, иногда сверху отжималась половинка лимона, пару-тройку раз встряхивалась и вручалась клиенту - кушайте на здоровье. Да, всё это проделывалось руками и на полу.
Были ещё мальчишки, торговавшие водой и пакетиками с табаком (нюхательно-жевательным), пару раз прошли чайвали в своих фирменных рубашках. Также на станциях шёл торг через окна.
Пейзаж за окном не менялся, вечерело, в районе 19 часов уже и совсем стемнело.
Пару раз переехали реки с водой, при пересечение второй сидевший напротив молодой парень сделал характерный для индуиста жест, приложив руку ко лбу наклонённой головы. Видимо, какая-то из священных рек - притоков Ганги. Этот же парень немного со мной поговорил - видя у меня в руках бутылку "Кока-Колы", допытывался, а что вкуснее - она или "Пепси".
Не знаю, на сколько часов опоздали, но на вокзал Джанси поезд прикатил в 21:10. Стояла жаркая тропическая ночь со сверчками.
Выпив нескафе за 5 рупий и опираясь на опыт 2-3-часового ожидания ночных поездов на вокзалах в Пури и Патне, а также 3-часовое сидение на вокзале в Райпуре в ожидании рассвета, решил плюнуть на поиски гостиницы и заночевать на вокзале - индусы ведь ночуют и ничего.
В принципе, индийский вокзал, место для жизни вполне пригодное - масса киосков от Индийских железных дорог, торгующих по твёрдым ценам, торговцев разной снедью, в здании есть и кафешки - где-нибудь в любой час ночи можно перекусить, выпить что-нибудь. Постоянно ходят уборщики, так что в меру (по индийским меркам) чисто.
Скамейки вот только каменные. Да, ещё на каждом столбе есть розетки для зарядки мобильников. Хотя не всегда работают - мимо регулярно проносились группы парней с мобильниками в поисках работающих.
Вокзал Джанси отличался от вокзала в Патне. Вместо парней из ЦРП в бронежилетах и с "Калашниковыми" ходили парами самые обычные индийские полицейские с дубинками. Попрошаек не было ни одного!
Да и подозрительных типов, в отличие от той же Патны, не наблюдалось.
По индийским меркам всё вполне цивильно, хотя некоторые сцены могли и шокировать российского обывателя - ну я же не первую неделю в Индии.
Индийцев было много, кто-то ждал поездов, кто-то рассвета, кто-то тут просто живёт. Спали на полу и скамейках.
Да, ещё у вокзала Джанси есть интересная особенность - 1-я платформа там переходит в 6-ю и 7-ю. "Платформ намбер..." в Индии называют то, что в России зовут путём.
От нечего делать стал считать количество вагонов каждого класса во всю ночь прибывавших и отправлявшихся поездах. Тогда и обнаружил, что, оказывается, в Индии, в отличие от России, поезда сушествуют не для извлечения прибыли, а для перевозки людей в более-менее пристойных условиях - количество слипперов в составе в два раза больше, чем прочих типов вагонов вместе взятых..
Гвоздём ночи стало лицезрения шоу с поездом Канпур-Мумбай (9 слипперов, 3 сэконда, 2 АС3), прибывшего в Джанси около полуночи. Локомотив от него сразу и укатил, дальше они поехали через 2 часа 25 минут.
Население вагонов высыпало наружу, слоняясь по платформе, создавая доход торговцам и с надеждой вглядываясь во тьму - когда же наконец зажгутся огни локомотива.
Когда поезд наконец продолжил путь, после него на платформе осталась гора выгруженного багажа с мотоциклом - багажники отвезли его метров на десять, бросили и при мне больше не появились.
Проходившие патрульные полицейские постояли, посмотрели и дальше пошли, пробегавшая собачка помочилась на тюк. Короче, не сдавайте багаж в индийских поездах!
Так неспешно тянулась ночь, часа в три даже немного подремал.
В 5:40 вышел на привокзальную площадь и был немедленно атакован рикшевозами.
До автовокзала Джанси доехал на авторикше за четверть часа и 45 рупий - именно такая цена была написана на таблице у закрытой в такую рань будки препейд-авторикш.
Рикшевали указал на стоящий на станции "говернмент бас" до Гвалиора.
Три часа пути, несмотря на то, что дорога была в состоянии ремонта, я продремал.
А самым тяжёлым последствием ночёвки оказалась капитально отсиженная на твёрдом сиденье сэконда и на каменной скамейке вокзала задница - дня два-три в себя приходил :)
P.S. Утром, когда в Кхаджурахо, ещё не зная, какие ждут приключения, шёл на автостанцию, встретил индуса. С козой на верёвочке. Остановился он у входа в один местный храмик, помолился, и пошёл дальше с козой.
Похоже, вот она, "народная примета" - если встретите индуса с козой, помолившегося перед храмом, точно все планы полетят и вас ждут приключения :)
Комментариев нет:
Отправить комментарий