Продолжаю рассказы о Сирии-2009. Вот добрался до самого известного места в Сирии – Пальмиры или Тадмора.
Путь в Тадмор начинается с дамасского автовокзала Хараста. "Кадмусовский" бас стоит 175 фунтов и идёт 3 часа – это первый сегмент рейса до Камышлы в самом дальнем северо-восточном углу страны. Всё цивильно, по салону ходит проводник, разливает воду по стаканчикам, разбрызгивает освежитель воздуха. В окно смотреть надоедает быстро – после выезда из промзоны Дамаска пошла Восточная пустыня.
Желтоватая каменистая равнина с редкими кустиками – и так все три часа. Раза 3-4 по дороге попадались центры жизни – автозаправки с минимаркетами и минимечетями. Ещё раз проводник велел задёрнуть шторы с правой стороны – сказал "харам", наверное военный объект какой-то.
По телику пытались показывать древнюю арабскую мелодраму с концом "все умерли", но вторая кассета не пошла и проводник на это забил – так что большую часть пути ехали в тишине. Трафик на дороге был слабый и состоял исключительно из автобусов и дальнобоев.
Тадмор (это древнее арамейское название) возник в оазисе на древнем караванном пути из Междуречья к Средиземному морю. Впервые упоминается в клинописных табличках Мари II тысячелетия до нашей эры. Им владели ассирийцы, царь израильский Соломон, персы, Селевкиды. Именно греки назвали его "городом пальм" – Пальмирой.
После похода Помпея в 64 году до нашей эры город вошёл в состав Римской державы, сохранив немалую автономию, представляя собой олигархическую республику. Именно в римскую эпоху он стремительно богатеет, эффективно используя выгоды географического положения. И в середине 3-го века уже нашей эры, когда Римская империя зашаталась, владыки Пальмиры решили, что настал момент конвертировать накопленные барыши в политические дивиденды.
Сначала пальмирский консул Оденат успешно отразил нападение на Сирию персов-Сасанидов и получил от очередного из стремительно менявшихся римских императоров титул "корректора Востока" – главнокомандующего и гражданского правителя восточных провинций Империи. Жена и преемница Одената, чьё арабское имя Зубайдат римляне переделали в Зенобию, овладела всей Сирией, Малой Азией и Египтом, но в 272 году была разгромлена восстанавливающим Империю Аврелианом. Саму Пальмиру римляне разрушили в следующем году, после очередного антиримского восстания.
Но через десяток лет император Диоклетиан восстановил Пальмиру. Город снова попроцветал, был центром епископства, в 634 году был захвачен Абу Бекром. Но с арабским завоеванием торговые пути сместились, город медленно умирал и в 13-м веке был добит монголами.
Басы проезжают вдоль современного Тадмора и останавливаются у кафешки на выезде из города. Отсюда километра 2 с половиной до центра. На такси минут 10. Реальная цена – 15 фунтов, но таксисты, атакующие сходящих с баса людей неарабской наружности, сразу заламывают 50. Цену сбить можно сравнительно легко, но эти гады уже научились стандартной разводке по-делийски – привезти в отель, который им платит отступные.
Хотя в Пальмире есть уже и своя фирменная разводка по-пальмирски – это когда "лакшери бас" выбрасывает пассажиров прямо посреди пустыни, рядом с единственным отелем, от которого до руин только на джипе и доедешь. А нечего было ленится на Харасте (о чём писал в статье про транспорт) – приличные компании вроде "Кадмуса" или "Ахлии" подобными штуками не занимаются.
Тадмор – современный 2-этажный чистенький городок с геометрически правильной планировкой. Главная улица – Шария аль-Куайтли, по которой и проезжают автобусы, является и южной границей города. На ней имеются разные правительственные здания, а также большой зелёный городской сад (парк Асада). За ним идёт главная городская площадь – Саахат аль-Раис (Президентская). От неё на север уходит вторая главная городская улица – широкая шария аль-Асад аль-Амир (переведём как улица властителя Асада).
Именно на боковых улочках, отходящей с Асадовской на восток, и расположены бюджетные и мидрэнджевые отельчики (топэндовые – в пустыне). Остановился в "Сане" – место в полупустом дорме стоило 250 фунтов. А дорм располагался в цокольном этаже и там царила приятная прохлада. Просто здорово после июньской погоды на улице, где к обычному палящему с безоблачного неба солнцу добавлялся ещё жаркий сухой ветер из пустыни. На окрестных улочках расположены лавчонки и едальни. Особо туристических цен тут не заметил – "биг шаурма" стоила, как и везде в Сирии, 50 фунтов. У местной мечети застал конец вечернего намаза – вывалилась вполне традиционная толпа бородатых мужиков в белых одеждах.
Ладно, перехожу от Тадмора современного к древней Пальмире. Расположена она юго-восточнее, прямо в пустыне, до сих пор раскапывается археологами. Ещё Пальмира – венец сирийского отношения к памятникам. Многие приезжие долго ищут тикит-офис, не в силах поверить, что одни из самых знаменитых античных руин в мире – бесплатны!
Ходить смотреть руины надо поздно вечером или рано утром, когда освещения лучше – только поэтому в Тадморе и стоит заночевать. До руин с полкилометра ходьбы от Саахат ар-Раис по дороге, выложенной выщербленными бетонными плитами, по которой бегают только турбасы, да носятся местные "протобайкеры" на раздолбанных мотоциклах.
Триумфальную арку, построенную императором Септимием Севером в III веке, узнаёшь сразу – 100-фунтовые банкноты, на которой она изображена, самые ходовые в Сирии.
От неё направо до Погребального холма идёт декуман античной Пальмиры. Налево же высится храм Бела – главное пальмирское святилище было построено во II-III веках и в XII веке его постигла судьба театра Босры и храма Дмейра – арабы сделали из неё крепость. Правда, против монголов не помогло:)
Вход – 150 фунтов, открыт до 6-ти вечера – я был в 5-ть, но храм уже закрылся, французская тургруппа безуспешно пыталась найти мужика с ключами, близлежащий визитёр-центр тоже был заперт, так и уехали ни с чем. Мораль – приезжайте с утра.
Вечером же я обошёл храм-крепость, плиты кое-где в стене поразили новизной.
За храмом располагался сам Пальмирский оазис с остатками стены,
рядом с ним имелись и фундаменты античных домов.
Вернувшись к Триумфальной арке, застал возвращавшихся с работы пальмирских "таксистов" – мужик на повозке с ослом и пара верблюдов.
Осмотр основной части Пальмиры занял не более часа – не спеша прогуливаясь по декуману, иногда сходя с него в стороны. В начале декумана идёт Большая колоннада,
К которой с юга примыкает храм Набо и театр.
Обширные руины к северу зовутся термами Диоклетиана,
а за ними – храм Баал Шамина.
На овальной площади стоит величественный Тетрапилон, чьи великолепные коринфские колонны сделаны из розового асуанского гранита.
Южнее Тетрапилона расположена обширная агора с Белым домом (это здание пальмирского сената)
и рядом других административных построек, ещё там нимфей.
Ещё полкилометра декумана в окружении разных фундаментов –
и выходим к остаткам городской стены и Погребальному храму III века.
За ним возвышается самый высокий из пальмирских холмов, на вершине которого один друзский эмир в XVIII веке построил крепость – самый заурядный арабский форт, Калаат-Маан зовётся.
Налево от Погребального храма идёт Поперечная колоннада, за которой расположены на обширной территории руины военного лагеря Диоклетиана.
Среди его руин имеется основание тетрапилона и фундаменты парочки храмов (храм Стандарта в центре и храм легиона в юго-западном углу – таблички имеются).
Южнее, за стеной – Долина гробниц и холм Джебель-Мунтар, где уже видны знаменитые пальмирские погребальные башни.
Самые известные, к которым организует экскурсии Пальмирский музей, находятся ещё южнее.
Не могу сказать, что руины Пальмиры произвели на меня сильное впечатление – может, к тому времени сработал эффект переедания античностью, в Джераше я был двумя днями раньше. Так что, Пальмира в рейтинге античного наследия Сирии оказалась у меня на 3-м месте – после Босры и несомненного № 1 Апамеи.
В завершении, об уезжании из Тадмора. С Саахат аль-Джумхурия на восточном конце аль-Куайтли ходят микробасы в Хомс – это ежели неохота дальше на восток ехать. Я хотел. Поэтому путь мой лежал к кафе "Сахара", играющему роль местной автостанции. Весёлый усатый дядечка-таксист довёз бесплатно – ему надо было подбросить друга, ехавшего в Дейр, друг в итоге не поехал, но меня довезли – уговор дороже денег.
Своих автобусов Тадмор не порождает, первые басы у "Сахары" останавливаются в половине 11-го – поэтому я замечательно выспался в прохладном дорме.
Автостанция под навесом у кафе "Сахара" представляла собой потрёпанный стол с многочисленными визитками сирийских автобусных компаний под стеклом. Усатый мужик в халате и шлёпанцах, всем видом излучавший солидность, прикатил на мотоцикле в 10-ть, отодвинул стол от стены, велел мальчишке принести ему стул из кафе, и сев за стол, начал торговлю. Ящик стола, где хранилась вся документация, не запирался. Продажа велась вполне официально, с переписыванием в многочисленные журналыи выдачей билетов. В ожидании баса можно посидеть в самом кафе, выпил кахва арабик за 25 фунтов – самый дерьмовый в Сирии, даже на автостанции в Баниясе было лучше, уж тем более в приличных кофейнях в Алеппо, Тадморе или Хаме.
Путь в Тадмор начинается с дамасского автовокзала Хараста. "Кадмусовский" бас стоит 175 фунтов и идёт 3 часа – это первый сегмент рейса до Камышлы в самом дальнем северо-восточном углу страны. Всё цивильно, по салону ходит проводник, разливает воду по стаканчикам, разбрызгивает освежитель воздуха. В окно смотреть надоедает быстро – после выезда из промзоны Дамаска пошла Восточная пустыня.
Желтоватая каменистая равнина с редкими кустиками – и так все три часа. Раза 3-4 по дороге попадались центры жизни – автозаправки с минимаркетами и минимечетями. Ещё раз проводник велел задёрнуть шторы с правой стороны – сказал "харам", наверное военный объект какой-то.
По телику пытались показывать древнюю арабскую мелодраму с концом "все умерли", но вторая кассета не пошла и проводник на это забил – так что большую часть пути ехали в тишине. Трафик на дороге был слабый и состоял исключительно из автобусов и дальнобоев.
Тадмор (это древнее арамейское название) возник в оазисе на древнем караванном пути из Междуречья к Средиземному морю. Впервые упоминается в клинописных табличках Мари II тысячелетия до нашей эры. Им владели ассирийцы, царь израильский Соломон, персы, Селевкиды. Именно греки назвали его "городом пальм" – Пальмирой.
После похода Помпея в 64 году до нашей эры город вошёл в состав Римской державы, сохранив немалую автономию, представляя собой олигархическую республику. Именно в римскую эпоху он стремительно богатеет, эффективно используя выгоды географического положения. И в середине 3-го века уже нашей эры, когда Римская империя зашаталась, владыки Пальмиры решили, что настал момент конвертировать накопленные барыши в политические дивиденды.
Сначала пальмирский консул Оденат успешно отразил нападение на Сирию персов-Сасанидов и получил от очередного из стремительно менявшихся римских императоров титул "корректора Востока" – главнокомандующего и гражданского правителя восточных провинций Империи. Жена и преемница Одената, чьё арабское имя Зубайдат римляне переделали в Зенобию, овладела всей Сирией, Малой Азией и Египтом, но в 272 году была разгромлена восстанавливающим Империю Аврелианом. Саму Пальмиру римляне разрушили в следующем году, после очередного антиримского восстания.
Но через десяток лет император Диоклетиан восстановил Пальмиру. Город снова попроцветал, был центром епископства, в 634 году был захвачен Абу Бекром. Но с арабским завоеванием торговые пути сместились, город медленно умирал и в 13-м веке был добит монголами.
Басы проезжают вдоль современного Тадмора и останавливаются у кафешки на выезде из города. Отсюда километра 2 с половиной до центра. На такси минут 10. Реальная цена – 15 фунтов, но таксисты, атакующие сходящих с баса людей неарабской наружности, сразу заламывают 50. Цену сбить можно сравнительно легко, но эти гады уже научились стандартной разводке по-делийски – привезти в отель, который им платит отступные.
Хотя в Пальмире есть уже и своя фирменная разводка по-пальмирски – это когда "лакшери бас" выбрасывает пассажиров прямо посреди пустыни, рядом с единственным отелем, от которого до руин только на джипе и доедешь. А нечего было ленится на Харасте (о чём писал в статье про транспорт) – приличные компании вроде "Кадмуса" или "Ахлии" подобными штуками не занимаются.
Тадмор – современный 2-этажный чистенький городок с геометрически правильной планировкой. Главная улица – Шария аль-Куайтли, по которой и проезжают автобусы, является и южной границей города. На ней имеются разные правительственные здания, а также большой зелёный городской сад (парк Асада). За ним идёт главная городская площадь – Саахат аль-Раис (Президентская). От неё на север уходит вторая главная городская улица – широкая шария аль-Асад аль-Амир (переведём как улица властителя Асада).
Именно на боковых улочках, отходящей с Асадовской на восток, и расположены бюджетные и мидрэнджевые отельчики (топэндовые – в пустыне). Остановился в "Сане" – место в полупустом дорме стоило 250 фунтов. А дорм располагался в цокольном этаже и там царила приятная прохлада. Просто здорово после июньской погоды на улице, где к обычному палящему с безоблачного неба солнцу добавлялся ещё жаркий сухой ветер из пустыни. На окрестных улочках расположены лавчонки и едальни. Особо туристических цен тут не заметил – "биг шаурма" стоила, как и везде в Сирии, 50 фунтов. У местной мечети застал конец вечернего намаза – вывалилась вполне традиционная толпа бородатых мужиков в белых одеждах.
Ладно, перехожу от Тадмора современного к древней Пальмире. Расположена она юго-восточнее, прямо в пустыне, до сих пор раскапывается археологами. Ещё Пальмира – венец сирийского отношения к памятникам. Многие приезжие долго ищут тикит-офис, не в силах поверить, что одни из самых знаменитых античных руин в мире – бесплатны!
Ходить смотреть руины надо поздно вечером или рано утром, когда освещения лучше – только поэтому в Тадморе и стоит заночевать. До руин с полкилометра ходьбы от Саахат ар-Раис по дороге, выложенной выщербленными бетонными плитами, по которой бегают только турбасы, да носятся местные "протобайкеры" на раздолбанных мотоциклах.
Триумфальную арку, построенную императором Септимием Севером в III веке, узнаёшь сразу – 100-фунтовые банкноты, на которой она изображена, самые ходовые в Сирии.
От неё направо до Погребального холма идёт декуман античной Пальмиры. Налево же высится храм Бела – главное пальмирское святилище было построено во II-III веках и в XII веке его постигла судьба театра Босры и храма Дмейра – арабы сделали из неё крепость. Правда, против монголов не помогло:)
Вход – 150 фунтов, открыт до 6-ти вечера – я был в 5-ть, но храм уже закрылся, французская тургруппа безуспешно пыталась найти мужика с ключами, близлежащий визитёр-центр тоже был заперт, так и уехали ни с чем. Мораль – приезжайте с утра.
Вечером же я обошёл храм-крепость, плиты кое-где в стене поразили новизной.
За храмом располагался сам Пальмирский оазис с остатками стены,
рядом с ним имелись и фундаменты античных домов.
Вернувшись к Триумфальной арке, застал возвращавшихся с работы пальмирских "таксистов" – мужик на повозке с ослом и пара верблюдов.
Осмотр основной части Пальмиры занял не более часа – не спеша прогуливаясь по декуману, иногда сходя с него в стороны. В начале декумана идёт Большая колоннада,
К которой с юга примыкает храм Набо и театр.
Обширные руины к северу зовутся термами Диоклетиана,
а за ними – храм Баал Шамина.
На овальной площади стоит величественный Тетрапилон, чьи великолепные коринфские колонны сделаны из розового асуанского гранита.
Южнее Тетрапилона расположена обширная агора с Белым домом (это здание пальмирского сената)
и рядом других административных построек, ещё там нимфей.
Ещё полкилометра декумана в окружении разных фундаментов –
и выходим к остаткам городской стены и Погребальному храму III века.
За ним возвышается самый высокий из пальмирских холмов, на вершине которого один друзский эмир в XVIII веке построил крепость – самый заурядный арабский форт, Калаат-Маан зовётся.
Налево от Погребального храма идёт Поперечная колоннада, за которой расположены на обширной территории руины военного лагеря Диоклетиана.
Среди его руин имеется основание тетрапилона и фундаменты парочки храмов (храм Стандарта в центре и храм легиона в юго-западном углу – таблички имеются).
Южнее, за стеной – Долина гробниц и холм Джебель-Мунтар, где уже видны знаменитые пальмирские погребальные башни.
Самые известные, к которым организует экскурсии Пальмирский музей, находятся ещё южнее.
Не могу сказать, что руины Пальмиры произвели на меня сильное впечатление – может, к тому времени сработал эффект переедания античностью, в Джераше я был двумя днями раньше. Так что, Пальмира в рейтинге античного наследия Сирии оказалась у меня на 3-м месте – после Босры и несомненного № 1 Апамеи.
В завершении, об уезжании из Тадмора. С Саахат аль-Джумхурия на восточном конце аль-Куайтли ходят микробасы в Хомс – это ежели неохота дальше на восток ехать. Я хотел. Поэтому путь мой лежал к кафе "Сахара", играющему роль местной автостанции. Весёлый усатый дядечка-таксист довёз бесплатно – ему надо было подбросить друга, ехавшего в Дейр, друг в итоге не поехал, но меня довезли – уговор дороже денег.
Своих автобусов Тадмор не порождает, первые басы у "Сахары" останавливаются в половине 11-го – поэтому я замечательно выспался в прохладном дорме.
Автостанция под навесом у кафе "Сахара" представляла собой потрёпанный стол с многочисленными визитками сирийских автобусных компаний под стеклом. Усатый мужик в халате и шлёпанцах, всем видом излучавший солидность, прикатил на мотоцикле в 10-ть, отодвинул стол от стены, велел мальчишке принести ему стул из кафе, и сев за стол, начал торговлю. Ящик стола, где хранилась вся документация, не запирался. Продажа велась вполне официально, с переписыванием в многочисленные журналыи выдачей билетов. В ожидании баса можно посидеть в самом кафе, выпил кахва арабик за 25 фунтов – самый дерьмовый в Сирии, даже на автостанции в Баниясе было лучше, уж тем более в приличных кофейнях в Алеппо, Тадморе или Хаме.
Комментариев нет:
Отправить комментарий