Теперь самый впечатляющий памятник Хаурана – Бусра (или Босра), с 1980 года входящая в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Город на древнем караванном пути возник ещё в бронзовом веке и впервые упоминается в египетских папирусах 18-й династии (XIV век до нашей эры). Затем принадлежал Селевкидам, во II веке до нашей эры вошёл в состав Набатейского царства, последний царь которого даже перенес свою столицу в Бусру из Петры. В 106 году вошёл в состав Римской империи, став столицей провинции Аравия. Город оставался крупным торговым центром и при византийцах, будучи центром епископства, и при арабах, захвативших его в 634 году. Дважды – в 1147 и 1151-м – его штурмовали крестоносцы, но безуспешно. При османах, в связи со смещением торговых путей приходит в упадок. Теперь это 25-тысячный городок на крайнем юге Сирии.
Бусра находится в 137 километрах от Дамаска. Туда я ехал с Баб Мусала карадж – сначала 2 часа минибасом по Амманскому хайвэю до Деръи (75 фунтов), а с тамошней автостанции минут 25-ть микробасом до Бусры (40 фунтов).
Микробас сначала проезжает мимо Западных врат античного города, а минут через 5-ть останавливается у театра – местные зовут его "Аль-Калаа", его и спрашивать.
Верно, снаружи – вылитый замок (калаа по-арабски). Это так арабы модернизировали римский театр, чтобы защититься от франков. Судя по тому, что город крестоносцы не взяли – помогло.
По площади у театра курсирует несколько гидов и мальчишек – торговцев сувенирами (открытками и "старинными" монетами). Особо не пристают – хватает обычного "ноу". Да и мало их – не то, что в Иордании.
С площади открывается вот такой замечательный вид на центр античного города –
Но сначала надо сходить в главную достопримечательность – театр-замок, являющийся единственным платным местом. Стоит 150 фунтов, вход с площади по мосту через прорытый арабами ров.
У входа стоят несколько безголовых античных статуй (тоже арабская "модернизация") и других вещей, найденных в разных местах Бусры.
Заходим, проходим по тёмным коридорам, местами освещённых электрическими факелами
И выходим на сцену.
Театр был выстроен во II веке, рассчитан на 15 тысяч зрителей и считается 2-м по вместимости из сохранившихся римских театров (крупнее только в Лептис-Магне в Ливии), И самым впечатляющим.
С этим полностью согласен – театры в Аммане, Джераше и Петре ни в какое сравнение не идут. И даже в моей любимой Гадаре – хотя он и построен, как и бусровский, из чёрного базальта.
Достаточно долго бродил по сцене,
зрительным местам (кое-где сохранились латинские надписи), по внутренним коридорам,
по верхней колоннаде.
Кстати, ступеньки во внутренних коридорах театра оказались довольно высокими и крутыми – явно не рассчитанными на современных людей, что сразу напомнило Спас на Ковалёве.
С театра открывается вот такой вид на Бусру современную –
Ещё в одном месте наверху театра имеется вот такая археологическая свалка –
Или, всё же выставка, так как у некоторых предметов античного и арабского времени имеются таблички с подписями.
После посещения театра, обошёл его с северной стороны и спустился по улице к офису "Аль-Рашид", где выяснил про следующий автобус до Дамаска. Повезло – до него было два часа, время как раз, чтобы обойти остальные руины Бусры и не сильно ждать.
Купив билет, спустился по современной улочке к уже виденным из окна микробаса Западным вратам – или Баб аль-Хава (Врата ветра).
Напротив них имеются фалафельница и минимаркет – перекусил фалафелем и купил бутылку воды. И то и другое – за 25 фунтов. Подкрепившись, можно и направится на осмотр.
От самых ворот начинается античный декуман с остатками колонн. Ещё на этой улице стоят и (вполне жилые) дома местных жителей, сложенные из тех же чёрных базальтовых блоков, что и древние постройки Бусры, кое-где в стены вмурованы части колонн.
В начале улице сходим по тропке налево – к древнему ипподрому. Точнее месту, где он был. Теперь это обширная впадина, на дне которой мирно пасутся лошадки.
И почему-то, такая вот древность приглянулась мне больше с иголочки отстроенного ипподрома в Джераше.
Кстати, дыры на декумане – это вентиляционные шахты античного криптопортика.
На пересечении декумана с кардо, ведущей прямо к театру
Имеется Баб аль-Кандил (Фонарные врата) – триумфальная арка в честь взятия города римлянами.
За аркой, по правую руку – остатки римских бань на обширном пространстве.
Побродив по ним и отдохнув в тенёчке, вернулся на декуман и зашагал по дороге налево, к хорошо заметному минарету мечети Омара.
Слева у нас – коринфские колонны нимфея, справа – калибэ (такая открытая площадка, на которой римляне статуи ставили).
Далее слева имеется хорошо восстановленный римский рыночек, на полированных полах которого местные мальчишки азартно гоняют мяч.
Мечеть Омара (Джами аль-Арус) сложена из всё тех же базальтовых блоков и является одной из древнейших в мире. Если верить местным, построил её в 636 году сам праведный халиф Омар – на месте христианских церкви и из её стройматериалов. Археологии склоняются к мнению, что построил её совсем не праведный халиф Йезид II около 720 года. Ладно, ради разнообразия, поддержу местных.
Мечеть почему-то живо мне напомнила церковь Св.Георгия в Изре – такое же простое, незатейливое сооружение, от которого веет древностью и особой аурой. Мечеть, разумеется, действующая.
От мечети Омара по узкой улочке между глухими стенами домов прошёл направо, к другой древней мечети, носящей имя дочери пророка Фатимы. Здание довольно похожее, мечеть то же действующая, но выглядит весьма потрёпанно. Построена она была в веке XI-м, когда Бусрой владела египетская династия Фатимидов.
Севернее мечети находится сооружение, снаружи напоминающее арабский форт, а внутри – христианское культовое здание. Построена в IV веке – то ли монастырь, то ли базилика, позднее перестроенная арабами в форт в рамках всё той же борьбы с крестоносцами.
Местные же зовут здание просто домом Бухейры. А это уже кое-что значит! Монах-несторианец Бухейра проповедовал в этом месте. Однажды к нему пришёл молодой бедуинский торговец, приехавший с караваном из жаркой Аравии. Бухейра долго беседовал с ним. Дело было где-то в первой четверти VII века, а молодого любознательного араба звали Мухаммедом – пророком он ещё не был.
Южнее мечети Фатимы находятся весьма впечатляющие руины ранневизантиского собора Святых Сергия, Вакха и Леонтия.
Даже по этим незначительным остаткам – колонны, алтарь, полы – можно представить, каким огромным был этот собор, построенный в 768 году и считающийся ранней версией проекта, по которому позднее строилась константинопольская София.
После прогулки вернулся к офису "Аль-Рашида", где дождался автобуса. До дамасской Сомарии ехали 2 часа 10 минут, 100 фунтов. Кстати, билет мне продали на место у окна в последнем ряду и тут уж я оценил любовь сирийцев к заднему ряду – спать там действительно было вольготно.
Резюме – Бусра очень понравилась. И ещё это яркая иллюстрация различия в отношении к историческим памятникам в Сирии и Иордании. Если бы город был у иорданцев, они бы нафиг выселили всех местных, всё обнесли забором, сделали бы нормальный музей, понастроили бы тут "древних" ипподромов, храмов и прочего, и сшибали бы нехилые бабки с толп туристов. А уж по туристско-историческому потенциалу Бусра заметно превосходит тот же Джераш. Но, хвала Аллаху, Бусра находится в Сирии:)
Город на древнем караванном пути возник ещё в бронзовом веке и впервые упоминается в египетских папирусах 18-й династии (XIV век до нашей эры). Затем принадлежал Селевкидам, во II веке до нашей эры вошёл в состав Набатейского царства, последний царь которого даже перенес свою столицу в Бусру из Петры. В 106 году вошёл в состав Римской империи, став столицей провинции Аравия. Город оставался крупным торговым центром и при византийцах, будучи центром епископства, и при арабах, захвативших его в 634 году. Дважды – в 1147 и 1151-м – его штурмовали крестоносцы, но безуспешно. При османах, в связи со смещением торговых путей приходит в упадок. Теперь это 25-тысячный городок на крайнем юге Сирии.
Бусра находится в 137 километрах от Дамаска. Туда я ехал с Баб Мусала карадж – сначала 2 часа минибасом по Амманскому хайвэю до Деръи (75 фунтов), а с тамошней автостанции минут 25-ть микробасом до Бусры (40 фунтов).
Микробас сначала проезжает мимо Западных врат античного города, а минут через 5-ть останавливается у театра – местные зовут его "Аль-Калаа", его и спрашивать.
Верно, снаружи – вылитый замок (калаа по-арабски). Это так арабы модернизировали римский театр, чтобы защититься от франков. Судя по тому, что город крестоносцы не взяли – помогло.
По площади у театра курсирует несколько гидов и мальчишек – торговцев сувенирами (открытками и "старинными" монетами). Особо не пристают – хватает обычного "ноу". Да и мало их – не то, что в Иордании.
С площади открывается вот такой замечательный вид на центр античного города –
Но сначала надо сходить в главную достопримечательность – театр-замок, являющийся единственным платным местом. Стоит 150 фунтов, вход с площади по мосту через прорытый арабами ров.
У входа стоят несколько безголовых античных статуй (тоже арабская "модернизация") и других вещей, найденных в разных местах Бусры.
Заходим, проходим по тёмным коридорам, местами освещённых электрическими факелами
И выходим на сцену.
Театр был выстроен во II веке, рассчитан на 15 тысяч зрителей и считается 2-м по вместимости из сохранившихся римских театров (крупнее только в Лептис-Магне в Ливии), И самым впечатляющим.
С этим полностью согласен – театры в Аммане, Джераше и Петре ни в какое сравнение не идут. И даже в моей любимой Гадаре – хотя он и построен, как и бусровский, из чёрного базальта.
Достаточно долго бродил по сцене,
зрительным местам (кое-где сохранились латинские надписи), по внутренним коридорам,
по верхней колоннаде.
Кстати, ступеньки во внутренних коридорах театра оказались довольно высокими и крутыми – явно не рассчитанными на современных людей, что сразу напомнило Спас на Ковалёве.
С театра открывается вот такой вид на Бусру современную –
Ещё в одном месте наверху театра имеется вот такая археологическая свалка –
Или, всё же выставка, так как у некоторых предметов античного и арабского времени имеются таблички с подписями.
После посещения театра, обошёл его с северной стороны и спустился по улице к офису "Аль-Рашид", где выяснил про следующий автобус до Дамаска. Повезло – до него было два часа, время как раз, чтобы обойти остальные руины Бусры и не сильно ждать.
Купив билет, спустился по современной улочке к уже виденным из окна микробаса Западным вратам – или Баб аль-Хава (Врата ветра).
Напротив них имеются фалафельница и минимаркет – перекусил фалафелем и купил бутылку воды. И то и другое – за 25 фунтов. Подкрепившись, можно и направится на осмотр.
От самых ворот начинается античный декуман с остатками колонн. Ещё на этой улице стоят и (вполне жилые) дома местных жителей, сложенные из тех же чёрных базальтовых блоков, что и древние постройки Бусры, кое-где в стены вмурованы части колонн.
В начале улице сходим по тропке налево – к древнему ипподрому. Точнее месту, где он был. Теперь это обширная впадина, на дне которой мирно пасутся лошадки.
И почему-то, такая вот древность приглянулась мне больше с иголочки отстроенного ипподрома в Джераше.
Кстати, дыры на декумане – это вентиляционные шахты античного криптопортика.
На пересечении декумана с кардо, ведущей прямо к театру
Имеется Баб аль-Кандил (Фонарные врата) – триумфальная арка в честь взятия города римлянами.
За аркой, по правую руку – остатки римских бань на обширном пространстве.
Побродив по ним и отдохнув в тенёчке, вернулся на декуман и зашагал по дороге налево, к хорошо заметному минарету мечети Омара.
Слева у нас – коринфские колонны нимфея, справа – калибэ (такая открытая площадка, на которой римляне статуи ставили).
Далее слева имеется хорошо восстановленный римский рыночек, на полированных полах которого местные мальчишки азартно гоняют мяч.
Мечеть Омара (Джами аль-Арус) сложена из всё тех же базальтовых блоков и является одной из древнейших в мире. Если верить местным, построил её в 636 году сам праведный халиф Омар – на месте христианских церкви и из её стройматериалов. Археологии склоняются к мнению, что построил её совсем не праведный халиф Йезид II около 720 года. Ладно, ради разнообразия, поддержу местных.
Мечеть почему-то живо мне напомнила церковь Св.Георгия в Изре – такое же простое, незатейливое сооружение, от которого веет древностью и особой аурой. Мечеть, разумеется, действующая.
От мечети Омара по узкой улочке между глухими стенами домов прошёл направо, к другой древней мечети, носящей имя дочери пророка Фатимы. Здание довольно похожее, мечеть то же действующая, но выглядит весьма потрёпанно. Построена она была в веке XI-м, когда Бусрой владела египетская династия Фатимидов.
Севернее мечети находится сооружение, снаружи напоминающее арабский форт, а внутри – христианское культовое здание. Построена в IV веке – то ли монастырь, то ли базилика, позднее перестроенная арабами в форт в рамках всё той же борьбы с крестоносцами.
Местные же зовут здание просто домом Бухейры. А это уже кое-что значит! Монах-несторианец Бухейра проповедовал в этом месте. Однажды к нему пришёл молодой бедуинский торговец, приехавший с караваном из жаркой Аравии. Бухейра долго беседовал с ним. Дело было где-то в первой четверти VII века, а молодого любознательного араба звали Мухаммедом – пророком он ещё не был.
Южнее мечети Фатимы находятся весьма впечатляющие руины ранневизантиского собора Святых Сергия, Вакха и Леонтия.
Даже по этим незначительным остаткам – колонны, алтарь, полы – можно представить, каким огромным был этот собор, построенный в 768 году и считающийся ранней версией проекта, по которому позднее строилась константинопольская София.
После прогулки вернулся к офису "Аль-Рашида", где дождался автобуса. До дамасской Сомарии ехали 2 часа 10 минут, 100 фунтов. Кстати, билет мне продали на место у окна в последнем ряду и тут уж я оценил любовь сирийцев к заднему ряду – спать там действительно было вольготно.
Резюме – Бусра очень понравилась. И ещё это яркая иллюстрация различия в отношении к историческим памятникам в Сирии и Иордании. Если бы город был у иорданцев, они бы нафиг выселили всех местных, всё обнесли забором, сделали бы нормальный музей, понастроили бы тут "древних" ипподромов, храмов и прочего, и сшибали бы нехилые бабки с толп туристов. А уж по туристско-историческому потенциалу Бусра заметно превосходит тот же Джераш. Но, хвала Аллаху, Бусра находится в Сирии:)
Комментариев нет:
Отправить комментарий