Продолжаю рассказ о Дамаске. Сегодня – Омейядская мечеть, сердце Старого города Дамаска. И немного про кошек
Мечеть Омейядов (по-арабски Джами аль-Омауи) – одно из самых святых мест ислама, уступающая святостью только мечетям Мекки и Медины, и иерусалимской Аль-Аксе. Но превосходящая всех их грандиозностью. Священным это место было задолго до проповеди Пророка. В 9 веке до нашей эры на этом месте был построен храм арамейского бога Хаада, размерами сравнимый с храмом Бела в Пальмире. Римляне перестроили его в грандиозный храм Юпитера, сравнимый уже с баальбекским. В конце IV века император Феодосий превратил языческое капище в базилику Св.Захария, позднее переименованную в честь Иоанна Крестителя. В 636 году Дамаск заняли арабы и восточную часть базилики сделали мечетью. При этом её западная часть ещё 70 лет оставалась христианской. Потом христиан выгнали и халифы занялись грандиозной перестройкой мечети, угрохав на неё 7-летний сбор налогов со всего государства. Вызванное этим опустошение казны и стало одной из причин падения Омейядов. С тех пор мечеть дошла практически в неизменном виде, последний раз её обновляли и реставрировали Османы в 1893 году.
Дорого к мечети много, но обычно используют две. С ас-Сауры прямой путь ведёт к мечети через крытый рынок Хамидия.
Заканчивается он кораническими лавками
у коринфских колонн античных западных врат теменоса (священной территории) храма Юпитера.
После них выходим на площадь перед западной стеной мечети, где всегда многолюдно и многоголубно.
На эту же площадь выводит другая дорога – с Прямой по Шария Сук аль-Бзурия, мимо дворца Азема, к южной стене мечети, свернуть налево.
Почему на площади многолюдно? А потому что на неё выходит западные врата мечети (Баб аль-Барид), через которые внутрь ходят правоверные.
Ходят, разумеется, бесплатно. Прочие же должны ходить платно и через другой вход. За чем и следит стоящий у ворот полицейский.
Прежде чем войти внутрь, стоит обойти саму мечеть, пройти вдоль мощнейшей стены, больше напоминающую крепостную, посмотреть на высоченные минареты.
Мечеть в плане имеет вид прямоугольника – соответственно минаретов три:) Причём возведены они в разные эпохи и в разных стилях. С площади у западных врат видны два – на севере минарет Невесты, самый старый, построенный в 705 году, на юге – минарет Аль-Гхарбия, самый красивый, в мамлюкском стиле.
Пройдя вдоль южной стены, по Шария Сук аль-Аббасия (торгуют сувенирами), мимо закрытых южных врат (Баб Зияда), увидим минарет Исы (Иисуса), построенный в 1347 году, из остатков башни храма Юпитера – местные верят, что именно на него снизойдёт Иисус в Судный день. Разумеется, этот минарет самый высокий.
Завернув за угол, выходим на ту самую улочку Калмания с кафешками. Начинается она от эффектно-закрытых восточных врат мечети (Баб аль-Нафура). Рядом имеется и что-то античное – остатки восточных ворот теменоса храма Юпитера.
Вообще, восточнее храма в античную эпоху была агора – торговые ряды древнего Дамаска, и там кое-где попадаются встроенные в дома античные колонны.
Ладно, пора внутрь – для этого вернёмся к западным вратам. Мечеть Омейядов открыта для посещения неверными все дни с утра до вечера (точнее с утренней до вечерней молитвы, так что, если есть желание, можно прийти и в 4-ре утра:)), кроме времени главного пятничного намаза (с 12:30 до 14:00).
Заход в мечеть немного мудреный, ибо билёт продают не там, где надо заходить. Итак, идём на север вдоль западной стены и сворачиваем в воротца – там и находится небольшое здание тикит-офиса, над которым возвышается купол мадрасы Захарии. Билет стоит 50 фунтов.
По его получению не стоит сразу бежать в мечеть – стоит пройтись по небольшой территории за тикит-офисом. За ним расположен небольшой парк, в котором есть мавзолей Саладдина, а так же могилы трёх турецких лётчиков, погибших в 1914-м при перелёте из Стамбула в Каир. Правда, в парк не пускала железная решётка, кажется, и тут что-то реставрируют. Или просто я поздно пришёл?
Ещё восточнее находится симпатичная мамлюкская мадраса Джакмакия (XV век), в которой размещается Музей арабской эпиграфики (75 фунтов вход) – коллекция образцов арабской письменности и предметов для письма.
Ладно, пора уже и в мечеть. Идём по Шария ас-Садрия, мимо железной решётки сада и мадрасы, где уже побывали. У решётки валяются несколько римских колонн, собранных по окрестным кварталам.
Кстати, насчёт дрыхнущего на колонне рыжего кота. Типичных домашних кошек видел только в христианских районах Восточного Бейрута. В остальных же местах постоянно попадались на глаза тощие бродячие коты, кормящиеся с многочисленных местных свалок и прячущиеся от жары под припаркованными машинами. Естественные их враги – собаки – в арабских городах не водятся, посему местные кошки особой пугливостью не отличаются.
Иноверцы входят в мечеть через северные врата (Баб аль-Амара). При приближении к ним справа видны остатки колоннады храма Юпитера.
В мечети положено разуваться. Так что желательно для похода в мечеть подобрать носки чистые и не дырявые:) Туристы могут носить обувь в руках, а могут сдать в стеклянную будочку контроллёру.
При возвращении обуви за это просят бакшиш, но можно и послать:) Местные же обычно просто оставляют обувь у порога, или кладут в чёрные полиэтиленовые пакеты и носят с собой. Туристкам же приходится одевать накидки-абайи с капюшоном и длинными рукавами какого-то грязно-зелёного цвета.
Входы ведут в обширный внутренний двор мечети. Ярко блестит начищенный пол, играют дети – тут им позволяют бегать, в отличие от молельного зала.
По центральной оси внутреннего двора возвышается парочка восьмиугольных сооружений на колоннах, парочка античных колонн со светильниками века XIX наверху, ну и бассейн для омовения в ротондочке.
С восточной стороны внутреннего двора мечети находится вход в святилище Хусейна, где хранится голова внука Пророка и главного мученика шиизма. Именно её присутствие тут и является причиной обилия иранских паломников в мечети Омейядов, убивших Али и Хусейна. Но при мне святилище был закрыто и огорожено киперной лентой светло-зелёного цвета.
С западной стороны внутреннего двора мечети идёт 37-метровая арочная крытая галерея, в которой и находится главный вход для правоверных.
Галерея и главный вход украшены замечательными мозаиками VIII-XIII веков.
Изображают они то ли рай, то ли долину Бароды в окрестностях Дамаска.
Короче, одно и тоже, если верить реплике пророка Мухаммеда, который по преданию не стал входить в Дамаск, сказав, что в рай можно войти только однажды.
Фасад молельного зала тоже украшен мозаикой (с позолотой) и имеет 22 двери и вечно закрытые главные врата.
Входят в молельный зал через некоторые из этих дверей, которые открыты. Большинство – через крайние западные, которые прямо около главного входа в мечеть для правоверных.
Внутри, у входа висит вот такое электронное табло, на котором обозначены время восхода-заката солнце, а также намазов.
Обширный и высоченный молельный зал разделён двумя рядами коринфских колонн на три громадных нефа.
Пол выложен мягкими красными кровами, с потолка свисают огромные люстры. В центре зала на высоте 36 метров возвышается гигантский купол, построенный после пожара XI века.
В южной стене имеются михрабы – ниши, указывающие молящимся направление на Мекку, а посредине южной стены находится минбар – кафедра имама.
В восточной части молельного зала расположено святилище Иоанна Крестителя (пророка Яхьи в исламе),
за зелёным стеклом которого можно разглядеть саркофаг с головой Иоанна Крестителя.
Правда, великие пророки не похожи на обычных людей. Например, судя по количеству голов Иоанна Крестителя, почитаемых в разных местах Ближнего Востока, их у него было не меньше десятка:) Но дамасская голова – одна из самых почитаемых мусульманами.
Место, как и всё в Старом городе, удивительно атмосферное. Приятно неспеша побродить по залу, посидеть на мягком ковре у одной из колонн, наблюдая за собравшимися. Рядом с минбаром сидит имам, вокруг него (тоже сидят) – небольшая толпа. Голос имама разносит по всей мечети громкоговоритель – но не слишком громко, так идёт звуковым фоном, вплетающимся негромкой нотой в общую атмосферу.
Ещё одна группа людей сидит в центральном нефе, ближе к святилищу Иоанна Крестителя, слушают кого-то другого, в шапочке хаджи. В различных местах о чём-то молятся по одиночке. Бродят туристы – особенно бросилась в глаза толпа то ли японок, то ли кореянок в абайях.
Наибольшая концентрация народа – у святилища Иоанна Крестителя. Кто-то, приложившись лбом к железной решётке и закрыв глаза, неслышно шепчет молитву. А рядом компания молодых и современно одетых парней и девушек, явно местных. Фоткаются на мобильники на фоне святилища, громко болтая.
В общем, квинтэссенция жизни. Действительно, стоит побывать и посмотреть – не обежать все достопримечательности, а именно посидеть и отдохнуть, остановится и оглянутся.
Мечеть Омейядов (по-арабски Джами аль-Омауи) – одно из самых святых мест ислама, уступающая святостью только мечетям Мекки и Медины, и иерусалимской Аль-Аксе. Но превосходящая всех их грандиозностью. Священным это место было задолго до проповеди Пророка. В 9 веке до нашей эры на этом месте был построен храм арамейского бога Хаада, размерами сравнимый с храмом Бела в Пальмире. Римляне перестроили его в грандиозный храм Юпитера, сравнимый уже с баальбекским. В конце IV века император Феодосий превратил языческое капище в базилику Св.Захария, позднее переименованную в честь Иоанна Крестителя. В 636 году Дамаск заняли арабы и восточную часть базилики сделали мечетью. При этом её западная часть ещё 70 лет оставалась христианской. Потом христиан выгнали и халифы занялись грандиозной перестройкой мечети, угрохав на неё 7-летний сбор налогов со всего государства. Вызванное этим опустошение казны и стало одной из причин падения Омейядов. С тех пор мечеть дошла практически в неизменном виде, последний раз её обновляли и реставрировали Османы в 1893 году.
Дорого к мечети много, но обычно используют две. С ас-Сауры прямой путь ведёт к мечети через крытый рынок Хамидия.
Заканчивается он кораническими лавками
у коринфских колонн античных западных врат теменоса (священной территории) храма Юпитера.
После них выходим на площадь перед западной стеной мечети, где всегда многолюдно и многоголубно.
На эту же площадь выводит другая дорога – с Прямой по Шария Сук аль-Бзурия, мимо дворца Азема, к южной стене мечети, свернуть налево.
Почему на площади многолюдно? А потому что на неё выходит западные врата мечети (Баб аль-Барид), через которые внутрь ходят правоверные.
Ходят, разумеется, бесплатно. Прочие же должны ходить платно и через другой вход. За чем и следит стоящий у ворот полицейский.
Прежде чем войти внутрь, стоит обойти саму мечеть, пройти вдоль мощнейшей стены, больше напоминающую крепостную, посмотреть на высоченные минареты.
Мечеть в плане имеет вид прямоугольника – соответственно минаретов три:) Причём возведены они в разные эпохи и в разных стилях. С площади у западных врат видны два – на севере минарет Невесты, самый старый, построенный в 705 году, на юге – минарет Аль-Гхарбия, самый красивый, в мамлюкском стиле.
Пройдя вдоль южной стены, по Шария Сук аль-Аббасия (торгуют сувенирами), мимо закрытых южных врат (Баб Зияда), увидим минарет Исы (Иисуса), построенный в 1347 году, из остатков башни храма Юпитера – местные верят, что именно на него снизойдёт Иисус в Судный день. Разумеется, этот минарет самый высокий.
Завернув за угол, выходим на ту самую улочку Калмания с кафешками. Начинается она от эффектно-закрытых восточных врат мечети (Баб аль-Нафура). Рядом имеется и что-то античное – остатки восточных ворот теменоса храма Юпитера.
Вообще, восточнее храма в античную эпоху была агора – торговые ряды древнего Дамаска, и там кое-где попадаются встроенные в дома античные колонны.
Ладно, пора внутрь – для этого вернёмся к западным вратам. Мечеть Омейядов открыта для посещения неверными все дни с утра до вечера (точнее с утренней до вечерней молитвы, так что, если есть желание, можно прийти и в 4-ре утра:)), кроме времени главного пятничного намаза (с 12:30 до 14:00).
Заход в мечеть немного мудреный, ибо билёт продают не там, где надо заходить. Итак, идём на север вдоль западной стены и сворачиваем в воротца – там и находится небольшое здание тикит-офиса, над которым возвышается купол мадрасы Захарии. Билет стоит 50 фунтов.
По его получению не стоит сразу бежать в мечеть – стоит пройтись по небольшой территории за тикит-офисом. За ним расположен небольшой парк, в котором есть мавзолей Саладдина, а так же могилы трёх турецких лётчиков, погибших в 1914-м при перелёте из Стамбула в Каир. Правда, в парк не пускала железная решётка, кажется, и тут что-то реставрируют. Или просто я поздно пришёл?
Ещё восточнее находится симпатичная мамлюкская мадраса Джакмакия (XV век), в которой размещается Музей арабской эпиграфики (75 фунтов вход) – коллекция образцов арабской письменности и предметов для письма.
Ладно, пора уже и в мечеть. Идём по Шария ас-Садрия, мимо железной решётки сада и мадрасы, где уже побывали. У решётки валяются несколько римских колонн, собранных по окрестным кварталам.
Кстати, насчёт дрыхнущего на колонне рыжего кота. Типичных домашних кошек видел только в христианских районах Восточного Бейрута. В остальных же местах постоянно попадались на глаза тощие бродячие коты, кормящиеся с многочисленных местных свалок и прячущиеся от жары под припаркованными машинами. Естественные их враги – собаки – в арабских городах не водятся, посему местные кошки особой пугливостью не отличаются.
Иноверцы входят в мечеть через северные врата (Баб аль-Амара). При приближении к ним справа видны остатки колоннады храма Юпитера.
В мечети положено разуваться. Так что желательно для похода в мечеть подобрать носки чистые и не дырявые:) Туристы могут носить обувь в руках, а могут сдать в стеклянную будочку контроллёру.
При возвращении обуви за это просят бакшиш, но можно и послать:) Местные же обычно просто оставляют обувь у порога, или кладут в чёрные полиэтиленовые пакеты и носят с собой. Туристкам же приходится одевать накидки-абайи с капюшоном и длинными рукавами какого-то грязно-зелёного цвета.
Входы ведут в обширный внутренний двор мечети. Ярко блестит начищенный пол, играют дети – тут им позволяют бегать, в отличие от молельного зала.
По центральной оси внутреннего двора возвышается парочка восьмиугольных сооружений на колоннах, парочка античных колонн со светильниками века XIX наверху, ну и бассейн для омовения в ротондочке.
С восточной стороны внутреннего двора мечети находится вход в святилище Хусейна, где хранится голова внука Пророка и главного мученика шиизма. Именно её присутствие тут и является причиной обилия иранских паломников в мечети Омейядов, убивших Али и Хусейна. Но при мне святилище был закрыто и огорожено киперной лентой светло-зелёного цвета.
С западной стороны внутреннего двора мечети идёт 37-метровая арочная крытая галерея, в которой и находится главный вход для правоверных.
Галерея и главный вход украшены замечательными мозаиками VIII-XIII веков.
Изображают они то ли рай, то ли долину Бароды в окрестностях Дамаска.
Короче, одно и тоже, если верить реплике пророка Мухаммеда, который по преданию не стал входить в Дамаск, сказав, что в рай можно войти только однажды.
Фасад молельного зала тоже украшен мозаикой (с позолотой) и имеет 22 двери и вечно закрытые главные врата.
Входят в молельный зал через некоторые из этих дверей, которые открыты. Большинство – через крайние западные, которые прямо около главного входа в мечеть для правоверных.
Внутри, у входа висит вот такое электронное табло, на котором обозначены время восхода-заката солнце, а также намазов.
Обширный и высоченный молельный зал разделён двумя рядами коринфских колонн на три громадных нефа.
Пол выложен мягкими красными кровами, с потолка свисают огромные люстры. В центре зала на высоте 36 метров возвышается гигантский купол, построенный после пожара XI века.
В южной стене имеются михрабы – ниши, указывающие молящимся направление на Мекку, а посредине южной стены находится минбар – кафедра имама.
В восточной части молельного зала расположено святилище Иоанна Крестителя (пророка Яхьи в исламе),
за зелёным стеклом которого можно разглядеть саркофаг с головой Иоанна Крестителя.
Правда, великие пророки не похожи на обычных людей. Например, судя по количеству голов Иоанна Крестителя, почитаемых в разных местах Ближнего Востока, их у него было не меньше десятка:) Но дамасская голова – одна из самых почитаемых мусульманами.
Место, как и всё в Старом городе, удивительно атмосферное. Приятно неспеша побродить по залу, посидеть на мягком ковре у одной из колонн, наблюдая за собравшимися. Рядом с минбаром сидит имам, вокруг него (тоже сидят) – небольшая толпа. Голос имама разносит по всей мечети громкоговоритель – но не слишком громко, так идёт звуковым фоном, вплетающимся негромкой нотой в общую атмосферу.
Ещё одна группа людей сидит в центральном нефе, ближе к святилищу Иоанна Крестителя, слушают кого-то другого, в шапочке хаджи. В различных местах о чём-то молятся по одиночке. Бродят туристы – особенно бросилась в глаза толпа то ли японок, то ли кореянок в абайях.
Наибольшая концентрация народа – у святилища Иоанна Крестителя. Кто-то, приложившись лбом к железной решётке и закрыв глаза, неслышно шепчет молитву. А рядом компания молодых и современно одетых парней и девушек, явно местных. Фоткаются на мобильники на фоне святилища, громко болтая.
В общем, квинтэссенция жизни. Действительно, стоит побывать и посмотреть – не обежать все достопримечательности, а именно посидеть и отдохнуть, остановится и оглянутся.
Комментариев нет:
Отправить комментарий